ТенденцияПэчворк снова очень модный: Почему все собирают одежду по кусочкам
Как вещи из лоскутков становятся остроактуальными
Любая модная тенденция — это всегда отклик на происходящее в мире. Так, в настоящее время на фоне роста осознанности потребления и производства стал усиливаться интерес к пэчворку, или лоскутному шитью, в дизайне одежды. Разбираемся, как это связано.
ТЕКСТ: Светлана Падерина, автор телеграм-канала wannabeprada
С чего всё началось
История не сообщает точных дат, когда появилось лоскутное шитьё, но можно предположить, что эта техника такая же древняя, как само ткачество. До технической революции текстиль представлял собой куда большую ценность, чем сейчас: его производство было трудозатратным, а перевозка в другие регионы — долгой и недешёвой. Потому и использование каждого фрагмента ткани было естественным. Общая практичность подхода объясняет, почему пэчворк существовал в разных уголках мира — будь то русская глубинка, где старались применить в хозяйстве даже небольшие кусочки ношеной одежды, или американский север, куда техника «лоскуток к лоскутку» пришла вместе с переселенцами из Старого Света и выросла в целую культуру местного рукоделия. Примечательно, что в этих отдалённых друг от друга частях планеты обрезки ткани использовались преимущественно для изготовления предметов быта, таких как знаменитые американские квилты или русские лоскутные коврики; в то время как в Японии техника «боро», применявшаяся в беднейших слоях населения, служила для реставрации и даже создания предметов одежды.
Как пэчворк вернулся в моду благодаря локальным маркам
Возрастающая популярность пэчворка в наши дни объясняется как тенденцией этичного производства, так и интересом к первозданным ручным техникам, которые делают одежду более «настоящей». Всё больше локальных марок, особенно тех, кто выпускает свои вещи крошечными тиражами, прибегает к использованию винтажных материалов либо изделий секонд-хенд (у нас была статья на эту тему), которые распарываются, термически обрабатываются и служат для изготовления новых вещей. А когда ткани немного, когда она редкая и особенная, найденная в бабушкином сундуке или на блошином рынке, её необходимо использовать максимально рационально. И здесь хорошо работает идея комбинации материалов: из фрагментов разных тканей, как из конструктора, можно собрать одну-единственную или несколько похожих, но, разумеется, не абсолютно одинаковых вещей.
Первые эксперименты Ксении Шнайдер с бывшим в употреблении денимом выглядели как оммаж Мартину Маржеле, который в 1990-е тоже много работал с секонд-хендом: для него это было противостояние «правильной» моде тех лет с дорогими роскошными тканями. Но впоследствии мозаики из синих и голубых фрагментов джинсовой ткани определили и почерк KSENIASCHNAIDER, и философию, основанную на использовании преимущественно переработанных материалов. В недавней капсульной коллекции собраны воедино не только кусочки джинсы; из обрезков белого хлопка, в том числе деликатно вышитого, выполнены рубашки и платья. О работах Шнайдер и её команды напомнила недавняя коллаборация скандинавского экоориентированного лейбла Ganni с брендом Levi’s. Вещи из этой линейки, которую было решено не продавать, а сдавать в аренду, сделаны из разных кусков денима.
Взаимодействие крупных брендов с нишевыми марками означает, что эстетические и этические принципы последних получат широкую огласку — что и происходит сейчас. Следом за Ganni и Levi’s о сотрудничестве объявили ретейлер Matchesfashion и лондонский бренд Ssōne (в пользу его эконаправленности сообщает факт посадки дерева на каждый отправленный заказ). Для создания коллекции из вторичного текстиля — в которой имеется потрясающий жакет-рубашка из лоскутков, простёганных вручную, и живописные джинсы с заплатками — Ssōne привлёк британскую некоммерческую организацию Fabricworks, обучающую безработных женщин.
Марка Rave Review из Стокгольма, основанная в 2017 году Жозефиной Бергквист и Ливией Шюк и успевшая попасть в список полуфиналистов престижного приза LVMH Prize, изначально базируется на идее использования переработанных материалов. «Мы сотрудничаем с компаниями, которые сортируют подержанную одежду и текстиль для нас, — сообщают дизайнеры в одном из своих интервью. — Процесс дизайна у нас часто начинается с материалов, мы черпаем вдохновение на рынках подержанных вещей и в антикварных магазинах». И это важный момент, который влияет на развитие дизайна одежды сейчас: всё больше локальных дизайнеров считают правильным работать с уже имеющимися материалами и подстраивать свои идеи под них, а не создавать одежду с нуля. Точно так же действовали наши прабабушки — собранные лоскутки подсказывали им идею орнамента или даже конкретной вещи.
Американка Эмили Боде подробно рассказывает в своих интервью, где и как она добывает материалы для коллекций: в путешествиях, на блошиных рынках и в непосредственном общении с владельцами текстильных сокровищ, лежащих в сундуках десятилетиями. «Мне нравится слушать историю каждой из найденных тканей или антиквариата», — говорит она. Марка Bode стала известна в первую очередь благодаря курткам и рубашкам, выполненным из готовых американских лоскутных одеял, и это тот случай, когда пэчворк выглядит необычайно современно и волнующе. В таких работах очевидно и уважение к труду неизвестных мастеров, и стремление сохранить то, что бережно создавалось многие годы тому назад, и восхищение рисунками и фактурами, которые уже не повторяются в современных тканях, и подлинная любовь к текстилю, одежде, ремеслу.
Нектария Куну выросла в Греции, в творческой среде и тесной связи с родной культурой; получив образование в области дизайна одежды, она открыла магазин винтажа. Каждый этот факт её биографии объясняет эстетику марки Rianna + Nina, которую она основала вместе с подругой Ниной Кнаудт в Берлине. Помимо дорогих шёлковых платьев с яркими этническими принтами у них есть one-of-a-kind (англ. «единственные в своём роде». — Прим. ред.) изделия, сшитые из кусков винтажных тканей, в том числе с использованием старинных вышивок. Чтобы собирать такую лоскутную палитру, необходимо хорошее художественное чутьё — и оно у авторов коллекций имеется. Не так давно vogue.com рассказал об американском дизайнере нигерийского происхождения Саре Нсикак. В 2014 году она начала создавать одежду, используя текстильные отходы, и в конце прошлого года запустила лейбл La Réunion, названный в честь острова у Мадагаскара. Вдохновением для создания платьев стали женщины из племени гереро, которое было почти уничтожено во время колониальных войн. Пережив эти войны, гереро адаптировали и надели лоскутные платья в стиле, какой носили их угнетатели, — в знак восстания. «Для меня их платья всегда были признаком невероятной стойкости и упорства», — прокомментировала Нсикак.
Почему пэчворк стал особенно популярен во время карантина
Интерес к ремесленничеству заметно ожил во время пандемических ограничений: кто-то, сидя дома, осваивал новое хобби, а кто-то, не имея доступа к магазинам с тканями, начал шить из того, что имелось в запасах. Именно в этот период диджитал-глянец начал писать о Шарлотте Роуз Киркхэм, художнице с математическим образованием из Лондона, известной под лейблом Rua Carlota. Шарлотта даёт вторую жизнь бывшим в употреблении трикотажным вещам, разрезает их на части и собирает заново на оверлоке, используя для скрепления контрастные нити. Каждое из этих необычных изделий создаётся по наитию и потому уникально; это чистое творчество, которое, однако, имеет коммерческий успех. Закрытые границы, отмена текстильных выставок и снижение доходов заставляют многих дизайнеров пересмотреть отношения с тканями: если нет возможности поехать, посмотреть, заказать что-то новое, то приходится выжимать максимум творческой энергии из того, что есть под рукой, в том числе из остатков и обрезков.
Как тенденцию поддерживают большие бренды
Однако тенденция, построенная на уважении к текстилю, нередко проявляет себя формально: имитации пэчворка в виде напечатанного на ткани принта активно использовались и в 1970-х, и 1990-х, а в наши дни служит константой многих марок богемной романтики вроде Chloé или Etro. В этом году весенние коллекции Celine, Koche, Missoni, Vetements, Loewe, Marc Jacobs, Gucci изобиловали примерами пэчворка — или его имитациями, — что хорошо иллюстрирует, как тонко умеют чувствовать дизайнеры момент, ведь эти коллекции создавались и до пандемического вакуума, и до нынешнего бума на переработанные материалы. Одежда, отвечающая тренду на лоскутную технику, есть в нынешних осенних коллекциях Marine Serre, Christopher Kane, Marni, Tod’s, Alexander McQueen, Chopova Lowena (ещё одна марка, сделавшая себе имя на вдохновении историческим наследием и применении винтажных материалов). Но далеко не все бренды, выпускающие одежду стандартными тиражами, применяют пэчворк как способ спасти остатки текстиля, оставшиеся после раскроя или залежавшиеся на складах. Для многих дизайнеров это по-прежнему просто декоративный приём, который снова вошёл в моду.
Фотографии: OlegD — stock.adobe.com, Ganni, Vetements, Koche, Loewe, La Réunion, Chopova Lowena
