ТенденцияТренч: Верхняя одежда
для прохладного лета

С чего всё началось 

Как и множество вещей в современном гардеробе, разработка первого тренча была связана с военными нуждами. И хотя нет никаких сомнений в том, что первый такой плащ был придуман именно в дождливой Британии, существует две версии его изобретения: за право называться первыми борются марки Burberry и Aquascutum. 

Aquascutum утверждают, что первый прототип тренчкота из водонепроницаемой ткани был сделан специально для офицеров, участвовавших в Крымской войне в 1853 году. В компании Burberry же считают, что история плаща связана непосредственно с их основателем — Томасом Бёрберри, который в 1901 году предложил дизайн верхней одежды для военных из своей запатентованной ткани габардин, прочной и немнущейся. В любом случае тренч был придуман, чтобы служить офицерам — отсюда и его классические детали: погоны, отложной воротник и кокетка. 

Первую всенародную популярность тренчу принёс кинематограф: герой Хамфри Богарта появляется в плаще Aquascutum в фильме «Касабланка» (1942), чем в компании до сих пор не без причины гордятся. Носили тренч и Одри Хепбёрн в «Завтраке у Тиффани» (1961), и Ален Делон в фильме «Самурай» (1967). Список кинообразов с участием тренчкота (например, такой) по-настоящему впечатляет. Тренч сам по себе мало менялся примерно до 80-х. Именно во времена пауэр-дрессинга появились квадратные плечи и варианты свободных, длинных плащей, мимикрирующих под мужские. А уже в 90-х такие плащи носили все: и супермодели вроде Синди Кроуфорд и Кристи Тёрлингтон, и банковские клерки. 

Сегодня тренчкот, кажется, вновь переосмысляется. Значительным событием стало появление очередной его разновидности в весенне-летнем показе Bottega Veneta. Впрочем, главную роль при этом сыграла не вещь, а модель – семидесятитрёхлетняя актриса Лорен Хаттон, впоследствии появившаяся в рекламной кампании марки. Случайным образом тренч стал символом борьбы с эйджизмом в моде — затронув одну из главных макротенденций нашего времени.

Как тренч переосмыслили

Справедливости ради, за всю свою двухсотлетнюю историю тренчи никуда не пропадали — куда интереснее то, как они менялись. В 1979 году герой Дастина Хоффмана в фильме «Крамер против Крамера» обсуждает покупку тренча Burberry со своим начальником. Плащ здесь выступает в роли предмета роскоши, символа успеха. Сегодня тренч британской марки — уже архаичный маркер состоятельного образа жизни, хотя пришедший в модный дом в начале нулевых креативный директор Кристофер Бейли и обратил на него внимание молодой аудитории.

В 2017 году от первой версии тренчкота мало что осталось. Самый «классический» вариант до сих пор можно увидеть у дизайнеров, тяготеющих к простым, незамысловатым вещам, понятным для большинства, — но даже у Michael Kors он либо нетрадиционного для тренчей розового цвета, либо асимметричного кроя с длинным поясом. Тренчкот — одна из любимейших вещей креативного директора марки Демны Гвасалии, который переосмысляет его почти в каждой коллекции. Наверняка это негласная дань марке Martin Margiela, в которой он когда-то работал: плащи самых необычных форм и декора были в ДНК бренда. В последней коллекции Vetements, которую можно было бы назвать одой униформе, тренч появляется на девушке, на шее которой шёлковый шарф, а в руке — шлем от мопеда. Тренчкот (по иронии вещь, считавшаяся традиционно британской) как сатира на маркетинговое понятие «француженки» налицо. В подведомственной ему Balenciaga такой плащ есть в нескольких вариантах: и из традиционных материалов, и из кожи. 

В весенне-летней мужской коллекции Craig Green, пожалуй, самого интересного молодого мужского дизайнера, чью одежду носят и девушки, тренч — одна из ключевых вещей. Он словно разобран на части и собран вновь — нарочито неряшливо и с деталями, которые неожиданно оказались «лишними». У ещё одного молодого дарования, дизайнера марки Claudia Li, тренчкот тоже скроен на новый лад. Благодаря преувеличенного объёму он больше похож на халат с разрезами на плечах. 

Асимметрия, разрезы, преувеличенная линия плеча (округлые или квадратные в стиле пауэр-дрессинга и женского офисного гардероба 80-х), чересчур длинные или широкие пояса, яркие цвета — как раз то, на что стоит сделать ставку при покупке нового плаща. И, конечно, нельзя не отметить, что сегодня свободный силуэт однозначно выигрывает у приталенных и укороченных. 

С чем носить

Популярность тренчкота, как и джинсов, объясняется его универсальностью: и на прогулке в парке, и на шикарной летней вечеринке он будет выглядеть одинаково уместно. К примеру, на показе Tibi тренч сочетали с ярко-жёлтым макси-платьем, ещё одним хитом летнего гардероба, Creatures of the Wind — c лыжной кофтой, а в круизной коллекции Joseph — вообще с «пижамными» брюками. При выборе комплекта с плащом можно и нужно проявлять фантазию. Треники, платья в пайетках, худи, облегающие трикотажные платья, макси-сарафаны — немного намеренно преувеличенная форма тренча «нового образца» стерпит рядом с собой всё.  

Что касается обуви — возможных комбинаций здесь также масса. Dion Lee предлагают создавать с его помощью монохромные образы — с широкими брюками в тон и белыми грубыми сандалиями, похожими на ортопедические, Marni — c остроносыми туфлями на плоской подошве, а Balenciaga — c коричневыми «рыболовными» ботильонами. Остромодные аксессуары вроде кепок, соломенных корзинок, длинных поясов, огромных моносерёжек и поясных сумок только сделают образ с тренчем лучше, современнее и законченнее.

Фотографии: John L. Sullivan, Burberry, Totokaelo, Balenciaga, M. Martin