ТенденцияБерет: Возвращение знакового аксессуара

Рассказываем о тенденциях с подиума, которые можно адаптировать для своего гардероба на ближайшие полгода. В новом выпуске разбираемся, почему береты больше не имеют ничего общего со стереотипным представлением о француженках и какие источники вдохновения были у дизайнеров, показавших береты в осенне-зимних коллекциях.

Самый многообещающий аксессуар сезона вызывает в памяти не один пласт самых разновременных образов: от бесподобной Фэй Данауэй в фильме «Бонни и Клайд» до девочки Мадлен из одноименной книжки, от художников во главе с Пабло Пикассо до героини «Евгения Онегина» Татьяны Лариной. 

У берета существует несколько версий происхождения. Самая популярная из них предлагает считать его прообразом кельтский головной убор c помпоном на макушке. Священнослужители, крестьяне, военные, вельможи — в зависимости от хода истории берет сообщал о положении своего обладателя диаметрально противоположные вещи. Во время пика своей популярности — в XIX веке — береты делали из парчи и бархата, а украшали перьями, вышивками, драгоценными камнями или всем сразу.

Важный момент в современной истории беретов также связан с битниками, поколением писателей и музыкантов 50–60-х годов, которые носили их с черными водолазками. Главные элементы этого образа впоследствии были отражены и в кино, и в массовой культуре вообще. Вот, например, сцена из «Симпсонов».

Начиная с нулевых береты долго оставались на модной периферии: несмотря на то, что они почти каждый сезон возникали на показе у того или иного дизайнера, их использовали, скорее, лишь в качестве стилистического элемента. Огромные меховые шапки в «русском» стиле, широкополые шляпы и даже (казалось бы) различные вариации кепок заставили забыть о существовании беретов, оставляя их за пределом внимания как что-то старомодное из бабушкиного шкафа. Ирония в том, что именно этот шкаф всем в один момент и понадобился. 

На момент выхода первой коллекции Алессандро Микеле в качестве креативного директора Gucci, впоследствии обласканной модной прессой, береты можно было заметить в предосенней коллекции Stella McCartney и осенней, но мужской — у Saint Laurent. Таким образом, логично было бы предположить, что береты на юношах и девушках в мужском показе Эди Слимана стали отправной точкой в триумфальном возвращении беретов. Но, кажется, прежде всего за это всё же стоит сказать спасибо Микеле и успеху его дебюта с исключительной стилизацией под винтаж. Основной доход вверенной ему марки — аксессуарная линейка, а красный берет за грабительские 300 долларов, можно не сомневаться, потенциальный хит продаж. Учитывая, что после этого мы видели береты и в мужском показе Gucci (вариант с помпоном — наш любимый), и в недавно прошедшем показе летнего сезона, они останутся с нами надолго. 

Похоже, что ограничений нет. Тот же Эди Слиман предлагает носить их со школьными платьями и жесткими кожаными косухами, Стелла Маккартни — со строгими пальто, Вивьен Вествуд — со свободными, Луэлла Бартли и Кэти Хиллиер в Marc by Marc Jacobs — со всем подряд. Пожалуй, стоит быть осторожными, сочетая берет с явными спортивными элементами, но и тут всё неоднозначно и зависит лишь от собственной уверенности: береты спокойных цветов вполне можно скомбинировать с простыми кашемировыми трениками и даже кроссовками — привет из 90-х еще никто не отменял.

Если хочется совсем отойти от классических образов, советуем обратить внимание на бархатные варианты, как на показе Luisa Beccaria, или с вуалью, как у Emanuel Ungaro, отлично вписывающиеся в другую яркую тенденцию осени — новую готику. Единственное, чего точно делать не стоит, — пытаться с помощью берета повторить карикатурный образ «француженки», сочетая его с лодочками и тельняшкой. Он давно не имеет никакой связи с реальностью и допустим разве что на костюмированной вечеринке.

Фотографии: Stella Mccartney