С 19 по 23 октября в Киеве прошел третий сезон Kiev Fashion Days — он же первый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Kiev. Юлия Гудз по просьбе Look At Me отправилась на лекции и показы в «Олимпийском» и написала о том, что она там увидела.
За несколько дней до старта Kiev Fashion Days стало известно, что они переименованы в Mercedes-Benz Fashion Week Kiev. Удивление вызвал не сам факт, а то, что организаторы, не стесняясь, признались, что решение принималось за сутки до пресс-конференции. Такая поспешность была удивительной для консервативного бренда. Но факт приобретения KFD такого значительного статуса сразу поднял событие в глазах киевской взрослой модной тусовки с позиции «то странное хипстерское мероприятие, которое делают Казбек и Даша» до… нет, лучше я проиллюстрирую это метким скетчем Татьяны Кремень, совладелицы киевского магазина «Пюре» и участника выставочной зоны MBFWK:
— Скажите, — интимным тоном интересуется парковщик у Республиканского стадиона, — а сколько будет длиться это вот это?
— До воскресенья, — говорю.
— А сегодня вечером тоже будет?
— Ну да…
— И будут такие машины, как вчера? Такие… — делает круг руками, — ну приличные такие, богатые. С дамами! — последнее слово с придыханием.
— Будут! — обещаю и бегу дальше.
На следующий день, озабоченно:
— Нет, ну вчера публика как-то похуже была, похуже. Скажите, а сегодня какие будут?
Вторым изменением стало новое место проведения — отреставрированный НСК «Олимпийский». К сожалению, он сильно уступал «Арсеналу».
Ну а когда был финально утверждён список дизайнеров, оказалось, что от первоначального состава прогрессивных и молодых (а именно им всегда гордились организаторы) остался только Саша Каневский. Те молодые дизайнеры, которых выбрали для показа на основном подиуме, при других условиях могли рассчитывать разве только на участие в презентациях — программе Pretenders.
Показы
Показ Саши Каневского в итоге вытянул подиумную программу. Выбор главных референсов Каневского пал на субкультуру мотоциклистов, что отобразилось в деталях защитной экипировки (униформа разных субкультур — фирменный приём Каневского), а также в «духе бренности, неуловимо витающем над подиумом». Особенно четко этот дух проявился в контексте кожаной жилетки-скелета на пышущей здоровьем модели Лоле Диковой. Ржавые принты, купальники из неопрена с анатомическими деталями и жёсткий деним в сочетании с обувью и аксессуарами (высокие ботинки и сумки, которые напоминали канистры и мотоциклетные баки) Kofta сложились в одну из лучших коллекций Каневского.
Анна Октябрь, закрывшая MBFWK, также нашла вдохновение в потусторонних мирах. Музыка, вводящая в транс, дым, который на поверку оказался лишним, потому как, оседая, сделал подиум скользким, светящийся макияж моделей и даже такая деталь, как направленный луч лазера салатового цвета моделям на лодыжки, создали идеальный показ в стиле «таинственный северный лес». Этот как раз тот случай, когда грамотно срежиссированный показ может отвлечь от недостатков в коллекции. Сама же коллекция состояла преимущественно из платьев с баской или со шлейфами, а главной тканью стал шифон в мелкий горошек разных цветов. Некоторые платья были декорированы бахромой, которая нашивалась либо по косой, либо вторым слоем на юбке.
Еще одна одесситка Юлия Паскаль предпочла использовать в коллекции множество синтетических тканей, добившись модного сейчас эффекта мокрой кожи и мерцания. Но, к сожалению, было слишком видно, что ткани не самые качественные, и спасли показ платья и юбки из перфорированной ткани белого, чёрного и голубого цветов. Этот приём, который так удачно использовал Кристофер Кейн на коже несколько сезонов назад, заставил нас запомнить показ, потому что больше о нём сказать особо нечего.
Коллекция второй линии Лилии Пустовит запомнилась в первую очередь деталями: воротнички «Питер Пэн» на серых свитшотах, спадающих на одно плече, ярко-красные ленты и аксессуары в сочетании с ярко-зелёной и дымчатой сероватой тканью в мелкий принт. У Пустовит есть одно замечательное качество: она умеет вовремя остановиться и предпочитает недосказанность, что всегда благоприятно сказывается на её коллекциях.
Костя Омеля, бывший когда-то частью бренда O.K., как и Миучча Прада в прошлом сезоне, а в этом — Карл Лагерфельд для Chanel, вдохновился морскими жителями и водой. Столько чешуи, пайеток и других морских референсов сложно будет найти в любой другой коллекции. В этом случае ему надо было остановиться ещё на третьем-четвёртом наряде, но обшивать пайетками всю коллекцию было провалом. А полным провалом было в финале выбрать песню Florence and The Machine, которая звучала в живом исполнении в финале шоу Chanel SS 2012.
И вот мы подошли к показам Антона Белинского и Саши Глыбиной. Эти двое очень молодых дизайнеров раньше были представлены в зоне Pretenders, где их коллекции смотрелись не более чем экспериментами, но на главном подиуме это был фатальный провал. Лучше всего о таком эксперименте над несозревшими дизайнерами высказался Робб Янг.
Робб Янг, писатель, автор книги Power Dressing: First Ladies, Women Politicians & Fashion: «Надо понимать, что тут молодая индустрия, но во время показов некоторых молодых дизайнеров даже мне было видно, что у них проблемы с конструкциями, что некоторые вещи не очень хорошо сидят даже на моделях. Конечно, это круто, что тут помогают молодым дизайнерам, что им предоставляют такую платформу и они получают столько внимания. Но в то же время это большое давление. Мне кажется, что не стоит выдвигать на первый план молодых людей слишком рано, потому что этим им также можно сильно навредить. Один и тот же дизайнер будет выглядеть абсолютно по разному в разные этапы своего развития, и если байер или журналист увидит его вещи слишком рано, то это может обернуться для дизайнера плохо. Ведь первое впечатление самое важное».
Дариуш Хадж-Наджафи, fashion-редактор британского Vice: «Мне кажется, что музыка могла бы быть немного погромче и прямой подиум выглядеть более профессионально. Также я надеюсь, что в следующий раз будет больше новых имён, молодых дизайнеров, а также расширят выставочную зону. Мне не хватало фотовыставок. Но мы все понимаем, что это молодой бренд, это начало. Потому я не критикую абсолютно, просто в какой-то мере хочу помочь. А вот лекции — это очень необычно, вы должны гордиться этим, ведь такого почти нигде не делают. Из дизайнеров мне понравился показ Саши Глыбиной, да и мне этот стиль и субкультура близки».
Ромен Бро, сооснователь и байер магазина одежды RA13: «Мне понравилась организация, просто удивительно, как всего за три сезона можно было добиться таких результатов. Но мне как байеру не хватает чего-то вроде шоу-румов после показов. Было бы неплохо предоставить пространство каждому из дизайнеров и приглашать нас потом на презентацию, чтобы ознакомиться с одеждой получше. Я думаю, что это отличная идея. Это не будет стоить денег и только пойдёт дизайнеру на пользу. Мне кажется, следовало бы это сделать к следующему сезону. Я заходил после некоторых шоу на бэкстейдж, чтобы посмотреть одежду и пообщаться с дизайнером, но всё уже было закатано в пластик.
А ещё я несколько шокирован, как рано здесь начинают работать дизайнеры. У нас первую полноценную коллекцию делают в лучшем случае в 27 лет, а здесь — еще не успев окончить учёбу. Я бы порекомендовал сначала подучиться. Я вот смотрел работы некоторых дизайнеров, и они были интересными, но абсолютно очевидно — ещё не доделанными, нецелостными. Я спрашиваю: „А сколько тебе лет?“ — „19“. Представь себе, ему 19 лет и он уже основал собственный бренд. Это очень странно. Ведь он ничего не знает о тканях, о паттернах, о бизнесе. Для того чтобы это выучить, нужны время и хорошая школа, которой сейчас на Украине нет».
Лекции
В этом сезоне лекции были информативными, и, главное, их проводили историки и теоретики моды, а также редакторы моды самых продвинутых журналов, с которыми вряд ли бы удалось пообщаться в других условиях. Хочется отметить этот момент: именно общение с такими людьми меняет в корне психологию местечковости, которая в большей или меньшей степени присутствует у всех, кто не является обитателем четырёх модных столиц, и за это, конечно, спасибо. И ещё спасибо за искренний смех, который постоянно обрывал некоторых лекторов, когда один из переводчиков делал ошибки. Даже плохо знающие английский или очень воспитанные люди сползали от смеха со стульев.
Эмануэле Д'Анджело, фотограф, fashion-редактор журнала Pop: «Меня удивило, что столько молодых людей на Украине интересуются модой. Мало того что зал на всех показах был битком, ещё и много людей стояли на балконе и смотрели показы сверху. А ещё мне очень нравится, что здесь делают лекции, я такой образовательной программы ещё не видел. Цените это».
Лекционный зал, который по замыслу являлся президентской ложей, обладал удивительным видом на стадион, уже только ради этого стоило ходить на лекции.
Темой лекции Валери Стил, историка и теоретика моды, был вопрос: «Является ли мода искусством»? Стил в доступной манере доказала, что, скорее всего, да, но зачем вообще задаваться таким вопросом, если просто можно сказать, например, что Александр Маккуин был просто гениальным дизайнером. И её финальная фраза: «Я обожаю моду, потому что мало есть в мире сфер, которые вызывают столько восторгов и ненависти» — служила неким лейтмотивом всей MBFWK, ведь только это заставляло нас забыть об отсутствии Wi-Fi, задерживающихся показах и об общем ощущении хаоса, который, к чести организаторов, помогали преодолеть волонтёры.
Киевская марка Ksenia Schnaider провела свой показ онлайн — видео посвящено подготовке к показу
Каждый раз удивляешься, сколько всего можно сделать на голом энтузиазме и вере в своё дело. Теперь же, имея такой знаменательный статус, лучше не рисковать и подвести под веру более прочную платформу стратегического планирования, более серьёзного отбора участников и организации выставочного пространства.