СтильНаряжаться — это нормально: Сесиль Бансен и её особенные платья на каждый день

В 2010-е годы только и разговоров было, что про эталонный скандинавский минимализм. Как вдруг в Копенгагене появляется Сесиль Бансен, и создаётся ощущение, что вся эра неоромантики выросла из работ хрупкой светловолосой девушки, которая, как оказалось, твёрдо стоит на ногах и точно знает, чего хочет. Мир моды узнал о ней во время международного конкурса LVMH Prize в 2017 году. Сесиль попала в число финалистов, но не одержала победу — жюри отдало предпочтение более резонансной Марин Серр.

Во многих интервью Бансен рассказывает, что рано определилась с выбором профессии и уже в двенадцать лет прошла короткую, но вдохновляющую стажировку у одного из преподавателей Danish Design School — куда она позднее и поступила. Стажировалась и работала в John Galliano, где занималась текстилем, и поставила точку в своём образовании, получив степень магистра в британском Королевском колледже искусств. Молодого дизайнера заметил Эрдем Моралиоглу, она осталась в Лондоне и трудилась в Erdem вначале помощником дизайнера, а затем и дизайнером. Собственно, весь карьерный путь Бансен стал отличной иллюстрацией формирования её стиля, в котором впитанная с молоком любовь к скандинавской архитектуре и монохрому встретилась с романтичностью и максимализмом брендов, у которых она училась.

Она запустила собственную марку в 2015 году, вернувшись в Копенгаген. «Мне нужен был другой темп. В Лондоне всё супербыстро. И мне очень хотелось что-то сделать самостоятельно, — вспоминает она в интервью для Forbes. — Я чувствовала, что в Дании не хватает такого бренда, как мой, и думала, что там есть шанс добиться успеха». Она добавляет, что хотела сделать датскую моду такой же известной, как датская архитектура, и что в этой своей идее она была не одинока. Одновременно с Бансен набирали высоту артистичные скандинавские бренды Ganni и Saks Potts: «Был ажиотаж и импульс».

Любовь к скандинавской архитектуре и монохрому встретилась с романтичностью и максимализмом брендов, у которых она училась

Первую коллекцию объёмных «кукольных» платьев со множеством оборок и завязок закупил лондонский Dover Street Market, моментально распознав новую звезду фэшн-дизайна. Британский Harper’s Bazaar даёт точное определение этим платьям — «прелестные, но не приторные» — и, препарируя эстетику бренда, помещает её между двух разных полюсов: «Легче, чем у Simone Rocha, но не такие авангардные, как у Comme des Garçons». А ещё сравнивает датчанку с Молли Годдард — которая, кстати, была в той же команде финалистов LVMH Prize, — но тут же уточняет, что пристрастие к сдержанным цветовым сочетаниям и точности линий у Бансен истинно скандинавское. И это первое, на что обращаешь внимание, вычленяя ДНК её бренда: обычно пышность неоромантики идёт рука об руку с карамельными оттенками, цветочными принтами и легкомысленной декоративностью. Бансен же оставляет в главной роли силуэт и не сильно заботится о палитре и украшательствах. Этот диссонанс необычен и притягателен.

Очищая форму от цвета и принта, она выводит на первый план фактуры. Текстиль крайне важен для Cecilie Bahnsen, он разрабатывается в её датской студии, производится в Италии и Швейцарии. Ткани она любит не гладкие, а текстурированные, стёганые и кружевные. Можно предположить, что выполненные из них безразмерные платья получатся тяжёлыми и монументальными, но нет, лёгкость — вот то, над чем без устали работает Бансен. Она говорит, что её платья можно носить каждый день, настолько они удобны, и считает, что комфорт помогает женщине чувствовать себя сильной. Под словом «комфорт» имеется в виду не только физическое удобство, но и внутренняя свобода, при которой женщина разрешает себе носить что угодно и когда угодно, будь то пышное платье в понедельник с утра или брючный костюм на вечеринку. Ты можешь выглядеть «феминно», забавно и легкомысленно — и это нисколько не умаляет твою внутреннюю силу и интеллект: «Наряжаться — это нормально. Мне нравится ритуал надевания одежды, завязывание банта и прочее. Когда ты это делаешь, ты чувствуешь себя особенной».

Рассматривая коллекции одну за другой, можно упрекнуть Бансен в бесконечных самоповторах — однотипные силуэты с бантами и завязками, — однако, всматриваясь в них, можно понять, как плавно развивается её стиль: на смену платьям приходят то брючные костюмы, то вязаные джемперы, которые гармонично работают в паре с большими стёгаными юбками. «Я изучала фотокнигу „Assembly“ японского фотографа Осаму Йоконами, там изображены девушки в одинаковой одежде, в основном в школьной форме. На снимке может быть большая группа девушек, но вы замечаете индивидуальность каждой из них», — говорит дизайнер об инспирациях одной из своих коллекций.

Ровно то же самое можно сказать про всю работу Сесиль: за медитативным повторением одних и тех же приёмов стоят конкретные вещи, среди которых нет ни одной случайной, непродуманной или созданной исключительно для подиума. Но узнаваемый стиль имеет и другую сторону медали: «вдохновляясь» популярностью Бансен, масс-маркет копирует и продаёт её модели. Дизайнер относится к плагиату философски, воспринимая его как вызов, провоцирующий двигаться дальше и создавать новое.

Нишевые марки с ярким почерком быстро обрастают поклонниками, в том числе среди знаменитостей: Кортни Лав — идеальное «лицо» и муза Batsheva, а британские актрисы Хелена Бонэм Картер и Дженна Коулман будто рождены для того, чтобы носить Shrimps. Кто же покупательница Cecilie Bahnsen, как она выглядит? «Это может быть и шестнадцатилетняя девушка, которая отмечает нас на фотографии в Instagram, и шестидесятилетняя женщина», — говорит дизайнер всё в той же беседе с Forbes. На самом деле лучшее воплощение стиля — сама Сесиль: «Я всегда ношу свои платья, все дни и во всех случаях».

Мне нравится ритуал надевания одежды, завязывание банта и прочее. Когда ты это делаешь, чувствуешь себя особенной

Утверждает, что никогда в жизни не надела бы каблуки, — и верно, к её платьям лучше всего подходят оксфордские ботинки или полуспортивные сандалии. Разрабатывая прошлогоднюю весенне-летнюю коллекцию, Сесиль связалась с японским обувным брендом Suicoke и предложила им сотрудничество: «Как назло, они сказали „да”», — и она получила новый опыт и создала идеальную вещь для вишлиста — удобные сандалии на плоской подошве, украшенные объёмной вышивкой из бусин. Другая обувная коллекция была сделана вместе с азиатской маркой Charles & Keith. Для туфелек «Мэри Джейн», вдохновлённых школьной униформой, были использованы остатки текстиля из предыдущих коллекций Бансен.

Она задала сильный тренд, но говорит, что никогда не отталкивалась от тенденций в своей работе и будет настаивать на своём стиле вне зависимости от того, как долго продлится ажиотаж вокруг неоромантики и пышных платьев. Ей, в отличие от Марин Серр и других «хайповых» дизайнеров, не прочат высокие должности в крупных модных домах — но Бансен, по всей видимости, это и не нужно. Ей удалось сделать для датской моды именно то, что она планировала: на Неделю моды в Копенгагене теперь тянутся журналисты и блогеры, поскольку именно там, а не в более популярных Лондоне или Париже, проходят показы бренда Cecilie Bahnsen. Наконец, она просто делает то, что любит, — а это уже большая ценность.

Фотографии: Cecilie Bahnsen