В истории Gucci началась новая глава. В январе 2015 года в итальянскую коммерчески заряженную марку (доходы дома больше Prada, Cartier и Hermès) пришел новый креативный директор Алессандро Микеле. Он дебютировал мужской гендерно амбивалентной коллекцией, где на моделях обоих полов был примерно одинаковый набор одежды: прозрачные блузы с бантами, широкие брюки и кружевные топы. На женском показе Микеле повторил этот прием, но добавил контрастности: кожаные мужские костюмы следовали за прозрачными сексуальными вещами, юбки соседствовали с мужскими пиджаками, а платья с воланами — с мужской обувью.

На этот раз парни в блузах уже не вызывали такого ажиотажа. Всё внимание публики было приковано к продуманному до мелочей стайлингу. Тут Микеле пошел по проторенной дороге Эди Слимана в Saint Laurent, сделав ставку именно на стилизацию. Аксессуары также были тщательно подобраны: Микеле использовал уродливую обувь с пушком, береты, перстни, банты и очки. К стилю Gucci давно и прочно прилипла характеристика «сексуальный», новый креативный директор попытался добавить ему еще и интеллектуальности. Так, в пресс-релизе коллекции появилась цитата из Ролана Барта. Зрители показа явно остались под впечатлением: в первом ряду сидела Сальма Хайек уже в берете и блузе с бантом.

Как повелось, показ Prada — один из сильнейших в Милане. Миучча Прада посвятила новую коллекцию всему искусственному и назвала ее Softer Pop, на деле на подиуме царил ретрофутуризм. Главным материалом для дизайнера стала технологичная ткань — двустороннее джерси, визуально напоминавшее неопрен, который используют для гидрокостюмов. За счет материала двубортные пиджаки, платья, брюки клеш, пальто по моде конца 50-х — начала 60-х смотрелись словно игрушечные и позаимствованные из гардероба героев фильмов вроде «Степфордских жен» или «Шоу Трумана».

Миучча показала мастерскую работу с цветом, соединив в одном показе все оттенки пастели от фисташкового и голубого до бледно-лимонного и нежно-розового — одним словом, всю палитру цветов из кондитерской. Интересна в коллекции и работа с твидом и букле, а также его имитация — на некоторые вещи нанесли молекулярный принт, отдаленно напоминающий твид. Внимания заслуживают детали: высокие кожаные перчатки, бантики, отделка искусственным мехом, броши и обувь на очень низком каблуке kitten heels с прорезиненной подошвой. Моделям сделали высокие хвосты, повторив прически с мужского показа. Только на этот раз хвосты сделали аккуратнее и украсили заколками для волос. Очевидны и размышления Прады на тему юности: в коллекции хорошо считывались отсылки ко второй марке Миуччи — более смелой и молодой Miu Miu.

Алессандро Дель’Аква, основатель N°21 и креативный директор Rochas, любит смелые разнофактурные сочетания, а также многослойность. В новой коллекции интересна его интерпретация барокко: от кружевных перчаток до знаковых материалов эпохи вроде гобелена и золота, что касается палитры — от белого до пудрового розового. Так, объемное шерстяное пальто «в елочку» Дель’Аква предлагает носить осенью с прозрачной водолазкой и барочными золотыми брюками, а серый вязаный гарнитур — с золотой паркой. Пальто и свитера марка производит по технике, напоминающей гобелен, и сочетает со «змеиными» ботильонами в стиле 70-х. На многослойности N°21 собаку съели: зауженные брюки показывают вместе с нарядным платьем и юбкой. Алессандро умело работает с фактурой ткани, легко объединяя в одной вещи воланы, плиссировку, аппликации и асимметричные вырезы. Викторианскому воротнику-стойке также нашлось место в коллекции: им дизайнер украсил половину шелковых платьев. Традиционно марка показывает нарядные юбки-карандаши и платья-рубашки —  они кочуют у Дель’Аквы из сезона в сезон.

Главный дизайнер Marni Консуэло Кастильони посвятила коллекцию путешествиям и диким условиям. Отсюда обилие меха, вместительные накладные карманы, сумки через плечо и туники. Палитра коллекции также обыгрывала цвета флоры и фауны пустыни: коричневый, белый, бежевый, синий, пыльно-розовый. Только к концу показа появились обязательные для будущего сезона черные и красные тотал-луки. Большую часть силуэтов Консуэло заимствовала в моде 40-х годов, в очередной раз показав размывание временных эпох в контексте одного сезона. Отсюда юбки и платья ниже колена.

Показ открыли стеганым белым платьем и водолазкой, которые дополнили широким поясом, сумкой из рептилии и огромными круглыми серьгами. Marni поддержали в этом сезоне тенденцию на украшения геометрических форм, броши и вернули на подиум каффы. Несмотря на воинственные силуэты 40-х, в коллекции заметны и элементы моды 70-х: клеш с разрезами посередине брюк, удлиненные жилеты, обувь под рептилию (как и у N°21), рубашки и топы с очень длинными рукавами. Внимания заслуживает работа Консуэло с твидом и жаккардом, отделка бархатом, а также вещи с эффектом незавершенности: одежда с торчащими нитями и обувь с будто небрежно вырезанной подошвой. 

Томас Майер, креативный директор Bottega Veneta, довольно долго вдохновлялся балетом и работал с монохромной нейтральной палитрой. В новом сезоне он решил оживить картину и переключился на искусство, яркие принты и трудносочетаемые цвета. Bottega Veneta всегда были элитарной и интеллектуальной маркой. Так, шоу открыла Эди Кэмпбелл в топе и мужских брюках в мелкий горох (напоминающий работы Яёй Кусамы) под музыку Сергея Прокофьева. Даже при ядреной палитре коллекции и использовании материалов вроде люрекса вещи выглядели достаточно строго: мужские костюмы, шелковые платки на шею, жилетки в стиле 70-х, кожаные пальто, струящиеся юбки до колена, свитера. Как и Gucci, марка сделала ставку на контрастность: на показе модели вышагивали в мужских брюках и женственных шелковых блузах с бантом. Томас сохранил привычную для марки геометрию:  острые заметные плечи, резкие и четкие линия кроя, — но оживил общую картину золотыми сапогами и лоферами; также показал кружевные, почти прозрачные платья.

ФОТОГРАФИИ: Getty Images/Fotobank (1)