МнениеКто такой Людовик де Сен-Сернен и почему он круто изменит Ann Demeulemeester

Всё самое интересное в большой моде сегодня связано с молодым поколением дизайнеров-бунтарей, которые открыты к экспериментам и не признают строгого деления на «мужское» и женское». Осознали это и главы больших модных домов, которым не помешали бы встряска и перемены, чтобы начать разговаривать с поколением Gen Z на одном языке. Опыт Алессандро Микеле в Gucci повлиял на многие умы: игра на поле гендернофлюидных коллекций — не потакание социальной повестке, а запрос времени — и к тому же источник коммерческой прибыли невиданных масштабов.

Максимилиану Дэвису, британцу с тринидадскими и ямайскими корнями, всего 26, и недавно он занял кресло креативного директора Salvatore Ferragamo. Его бывшего босса, художницу и дизайнерку Грейс Уэльс Боннер, называют «идеальным дизайнером сегодняшнего дня» и тоже уже который месяц прочат на высокую должность, как и Харриса Рида, борющегося за «возможность жить в более принимающем мире», автора монструозных шляп и того самого «платья-смокинга» на Гарри Стайлзе в съёмке Vogue.

Главная же новость связана с дизайнером Людовиком де Сен-Серненом. Он стал тем, кому доверено возродить былой успех марки Ann Demeulemeester. Его первая коллекция выйдет в марте следующего года, а сам он также продолжит работу над собственным самобытным брендом с узнаваемой эстетикой. Рассказываем, что известно о молодом таланте и почему это назначение можно воспринимать с интересом и воодушевлением.

Непростой бэкграунд и послужной список

Дизайнер Людовик де Сен-Сернен к моменту создания дебютной коллекции для собственного бренда уже имел обширную биографию и записи в резюме: он родился в Брюсселе, но жил в Кот-д’Ивуаре до гражданской войны, из-за которой вместе с семьёй был вынужден переехать в Париж. Большинство его родных были далеки от творчества — например, его отец работал в Европейской комиссии, но Людовик получил полную поддержку, когда решил поступить на факультет дизайна одежды.

После учёбы начинающий дизайнер успел постажироваться в обувном отделе Saint Laurent и в ювелирном у Dior, а также был занят сторонней работой, помогая кастинг-директору Maison Margiela и Yohji Yamamoto, которая сотрудничала с марками больше 15 лет.

Но большая творческая глава Людовика связана с домом Balmain, куда он пришёл почти одновременно с новым креативным директором Оливье Рустеном. В то время Balmain, по мнению Людовика, был небольшим французским брендом, и почти все его коллеги были младше 30. После того как бренд взял курс на другое направление (коллаборации с H&M и неблизкими ему по духу знаменитостями), дизайнер ушёл. При этом творческая и дружеская связь с Оливье Рустеном у них продолжается — бывшего начальника до сих пор можно увидеть на показах бренда Людовика. Через три года после того, как сотрудничество с Balmain закончилось, дизайнер основал собственный одноимённый бренд, который заставил говорить о себе многих.

«Бесполая» одежда

Эротизм и чувственность — знаковые константы коллекций Людовика. Его дебютный показ был вне основного расписания Парижской недели, но запомнился критикам. Всего 11 образов, но каких — уже тогда был понятен почерк: топы с разрезами, сложные комбинезоны и, конечно, брифы c завязками, которые будут появляться из коллекции в коллекцию.

Его же первый показ в качестве официального участника мужской Недели моды в Париже наделал ещё большего шуму: коллекция под названием Wet & Wild была продемонстрирована на крыше Центра Помпиду. Один из самых запоминающихся выходов с того показа завирусился в социальных сетях — это была модель с голым торсом и банным полотенцем, которое на деле, по словам дизайнера, было мягким, как облачко, и сделано из премиальной мериносовой шерсти. Дизайнер хотел, чтобы вещи выглядели так, будто в них только что искупались в бассейне: бандажные топы, брюки с очень низкой посадкой (дизайнер вообще всегда очень тонко работает с темой 2000-х), прозрачные белые майки и платье — на одном из немногих «женских» выходов.

Сложно не заметить, что почти в каждой коллекции марки есть выходы с моделями, на которых почти вообще нет никакой одежды, а та, что есть, выглядит так, будто готова с них упасть. Дизайнер считает это визитной карточкой и признаётся, что главное для него — человеческое тело, которое просто одевают и раздевают. Больше всего он любит разрабатывать весенне-летние коллекции (в официальном онлайн-магазине марки есть отдельная вкладка с одеждой для пляжа), но даже работая над осенне-зимними, он представляет не холодное время года в Париже, а погоду в условном Лос-Анджелесе. «Мне нравится шнуровка и когда человек наполовину раздет, но с тех пор как я начал носить свою одежду сам, я понял, насколько важна функциональность» — так дизайнер смешивает практику и фантазию, заставляя работать оба аспекта.

Несмотря на то, что его марка стоит в расписании мужской недели моды, одежду покупают и женщины, и мужчины — примерно 50 на 50. С самого начала Людовик хотел, чтобы его лейбл был для всех: «Очевидно, это не касается нижнего белья, которое анатомически в основном сделано как мужское. Но я действительно работаю над тем, чтобы нас покупало большое число женщин». Сам дизайнер признаётся, что ещё со школы покупал вещи в женских отделах и с тех пор просто не думает всерьёз над тем, мужское на нём или женское.

В показе последней коллекции марки Ludovic de Saint Sernin количество «женских» выходов значительно увеличилось. И в Ann Demeulemeester в силу коммерческих причин ему всё равно придётся разрабатывать одежду с учётом специфики женского тела. Дело в том, что «бесполая» одежда, которую делают визионеры вместе с Людовиком, имеет ряд очевидных недочётов: абсолютной универсальности добиться чрезвычайно трудно и чаще всего изначально его вещи всё равно делаются с прицелом на худощавых мужчин (как сам дизайнер). При этом показывая на мужчинах вещи с декором и элементами, которые мы когда-то ассоциировали исключительно с женским гардеробом (разрезы, корсеты, прозрачные текстуры, кроп-топы), он всё равно подрывает гендерные барьеры. И будем надеяться, когда-нибудь сделает это окончательно.

Его любят звёзды

Пожалуй, в общественно-бессознательном Людовик из нишевого молодого таланта превратился в дизайнера, которого носят поп-иконы, — во многом благодаря актёру Тимоти Шаламе и его фотографии в боди с открытой спиной в 2020 году, которую актёр выложил у себя в социальных сетях за сутки до церемонии «Оскар». Скорее всего, это была проба одного из возможных вариантов образа для красной дорожки. Впоследствии Тимоти не раз появлялся в вещах Людовика — пусть и не так часто, как в вещах его друга Хайдера Акерманна.

Стилистам мировых звёзд с каждым годом всё сложнее удивлять и наряжать подопечных во что-то новое, не успевшее примелькаться в социальных сетях и глянце. В ход всё чаще идут вещи молодых дизайнеров. Вещи Людовика — будь то кожаные брюки со шнуровкой и низкой посадкой или сложносочинённые топы из цепочек страз — выглядят необычно и цепляют взгляд, поэтому так полюбились стилистам.

В его элегантных нарядах появлялись и певица Соланж, и звезда «Эйфории» Алекс Деми, и певица Дуа Липа, которую сейчас так же очевидно связывает приятельство с дизайнером. Для молодого дизайнера у него вообще удивительно много «звёздных» друзей. Увидим ли мы всех их в первом ряду Ann Demeulemeester, покажет время — но прецедентов, когда амбассадоры шли даже не за маркой, а за конкретным человеком, в избытке.

ФОТОГРАФИИ: Ann Demeulemeester, Ludovic de Saint Sernin