Мнение«Алессандро Великий»: Каким мы запомним Gucci Алессандро Микеле

Вчера весь день шло обсуждение темы не самой шокирующей, но, как часто бывает в таких случаях, всё же неожиданной для многих: дизайнер-визионер Алессандро Микеле прощается со своей должностью и покидает бренд после 20 лет работы в компании, семь (чуть-чуть недотянул до восьми) из которых — в качестве креативного директора. Поздно вечером вышло официальное заявление, подтверждающее слух. Председатель и исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино отметил: «Дорога, по которой Gucci и Алессандро шли вместе на протяжении многих лет, уникальна и останется выдающимся моментом в истории дома». А мы бы добавили без иронии — и в истории моды.

Семь лет назад для Gucci началась смена парадигмы — Алессандро Микеле стремительнейшим образом полностью перепридумал бренд, который когда-то во главе с Фридой Джанини олицетворял «гламур» нулевых, и сделал это с учётом главных современных тенденций — инклюзии и разнообразия. Более того, радикальные перемены лучшим образом повлияли и на финансовые показатели компании — даже в тяжелейший 2021 год всё было более чем в порядке. Тем не менее одной из возможных причин расставания дизайнера с компанией инсайдеры называют «медленную» динамику прибыли, тогда как начальники Kering привыкли к приятным сюрпризам в отчётах.

Критики — и диванные, и реальные — до последнего, хоть и продолжали отмечать с восторгом все необычные спецэффекты и ходы марки, под конец тоже стали задаваться вопросом — как долго можно «выезжать» на одном и том же? И где грань между самоповторами и новыми идеями Микеле? Упрёки в том, что дизайнеру сложно выйти из зоны комфорта, звучали уже повсеместно. В недавней статье WWD тоже цитировали анонимный источник, утверждавший, что Микеле «попросили начать сильный сдвиг в дизайне». Если это действительно так, Микеле стал сопротивляться. И вот итог.

Мало кто знает, что происходит внутри, но со стороны этот разрыв выглядит достаточно безболезненным, не скандальным, происходит на ноте «мы всегда будем друзьями». Алессандро в своём комментарии сыплет благодарностями, а в социальных сетях его провожают сердечками и добрыми пожеланиями — наверняка приятно услышать от своих коллег вроде Александра Матиусси или Донателлы Версаче, что ты «Алессандро Великий».

Сложно проанализировать, что ждёт бренд в дальнейшем — шутка о том, что Фиби Файло займёт место Микеле и вновь займётся полной трансформацией бренда, в этом турбулентном мире уже не кажется шуткой. Ясно одно — это лучший шанс для самого Микеле. Выдавать по 70 луков четыре раза в год (не считая бесконечных коллабораций и запусков офлайн-проектов вроде ресторанов) не то что утомительно, а в долгой перспективе вполне может быть опасно — история знает примеры.

При этом Алессандро Микеле уже оставил нам большое наследие — тут всегда будет что поизучать студентам дизайнерских факультетов. Вспоминаем важные моменты Gucci при Микеле и разбираемся, в чём состояла вселенная дизайнера.

Новый стиль — с рюшами и блёстками

Хотя многие и считают, что Микеле почти случайно оказался в нужное время в нужном месте, именно он совершил маленькую революцию в рамках одного модного дома. С его приходом в качестве креативного директора всё чаще стали говорить о том, что современные большие дизайнеры — стилисты, пусть и огромного таланта.

Первая коллекция дизайнера для Gucci стала сенсационной. Топы из прозрачного кружева на юношах, меховые «тапочки», беретки и платья c цветочными принтами были пропитаны винтажным духом, как будто часть коллекции была взята из шкафа богатой итальянской бабушки и актуализирована. Резкий контраст с пропитанными сексом коллекциями Gucci Фриды Джанини и даже Gucci Тома Форда был заметен не только критикам, но и людям, не интересующимся модой в принципе. «Новый человек явно имеет более романтичный кругозор», — писала Николь Фелпс для Vogue. Игривая, эксцентричная, поэтичная — примерно так охарактеризовывали новую героиню Gucci. Именно такой она и оставалась на протяжении почти восьми лет.

Алессандро Микеле, как когда-то Джанни Версаче, создал свой собственный мир и заставил всех им заинтересоваться. «Диснейлендом для взрослых» называла Gucci наш автор Светлана Падерина в своей колонке: «Он действовал как ребёнок, который собирает красивые камушки, цветные стёклышки, блестящие фантики и осколки посуды, сооружая из этого собственную вселенную. К тому же пёстрые эклектичные дизайны Микеле подбодрили итальянскую моду, которая никогда не теряла романтичного настроя, но в какой-то момент подверглась критике за „несовременность“».

Спецэффекты

«Осовременивание» бренда — такая цель стояла перед дизайнером. Сложно отрицать, что неожиданные, смелые и мемоёмкие ходы на показах оказались такой же частью успеха Gucci Алессандро Микеле, как и его дизайн. Уж кто-кто, а он максимально старался делать свои творения актуальными, словно откалиброванными для социальных сетей — это влияло и на молодую, подрастающую аудиторию, и на платёжеспособных покупателей люкса из нефтяных стран. Именно при Микеле оказалось, что мемы — объединяющий инструмент продвижения, доступный и эффективный. Спланированно или нет, но виральный мемоконтент помог вывести Gucci в ключевые игроки индустрии.

И сейчас мы видим бесконечные тиктоки и мемы, связанные с уходом Микеле, как бы подводящие итог его творчеству в Gucci. Собственные «головы» моделей в качестве аксессуаров, искусственные слёзы, близнецы в качестве героев, впечатляющие «золотые» уши и монструозные рюши — вся эта удивительная атрибутика впечатляла и расходилась по интернету каждый новый раз. Впечатляет она и сейчас.

Инклюзия и коллабораторы — модели и рокеры

С самого начала Микеле с подачи главного офиса культивировал идею комьюнити — весёлой «семьи», «Gucci-гэнга», в который входят неординарные музыканты, художники и актёры всех мастей. Причём поддерживали Gucci (пусть и не без учёта потенциальной выгоды) как совсем начинающие свой путь, так и большие звёзды вроде актрисы Дакоты Джонсон, певицы Флоренс Уэлч или теннисистки Серены Уильямс. По всей видимости, распоряжение по поиску людей, близких концепции марки, касалось и локальных рынков — на российских вечеринках Gucci гости слушали концерты Angel Milk и Шарлота, а негласными амбассадорами, «друзьями» бренда считались юморист Александр Гудков и телеведущая Мария Миногарова. У самого Микеле тоже особый дар — чутьё находить и подбирать коллабораторов, которые помогли бы немного расширить собственную вселенную. Ту же группу поп-бунтарей Måneskin дизайнер приметил чуть ли не сразу после победы на «Евровидении».

Выбор фотографов и режиссёров тоже частично был на Микеле. В 2018 году отдельной книгой в издательстве IDEA books вышел результат сотрудничества Gucci с режиссером Хармони Корином, который снял для марки лукбук преколлекции в археологических парках. В начале пандемии (интервью пришлось давать по зуму) Микеле также попросил режиссёра Гаса Ван Сента снять мини-сериал в родном Риме. Любопытно, что и здесь не обошлось без комьюнити: познакомила их общая подруга.

Перечень коллабораций дома за прошедшие семь лет тоже имеет смысл перечислить для истории — от Balenciaga (оба бренда входят в конгломерат Kering — с коммерческой точки зрения этому ничему не мешало) до adidas и The North Face, на волне всеобщих разговоров о том, как легко «женятся» аутдор и люкс. Также мало кто вспомнит, но после небольшого скандала (Алессандро Микеле повторил жакет гарлемского дизайнера Дэниела Dapper Dan Дэя для круизной коллекции итальянского дома) Gucci также выпустил с ним официальную коллаборацию — как пример работы над ошибками.

Именно при Микеле была запущена Vault — онлайн-платформа, на которой можно было купить не только архивные вещи Gucci, но работы молодых дизайнеров, близких бренду по духу, от Collina Strada до Rui Zhou.

При Микеле же состоялась и премьера одиозного, полукэмпового фильма «Дом Gucci» — экранизации истории об убийстве главы компании по заказу его жены, которую сыграла Леди Гага. И хоть фильм, мягко говоря, прохладно был воспринят свидетелями событий (Том Форд высказался о «Доме Gucci» в своём ключе, сказав буквально, что он «выжил после просмотра», но вообще не понял, «что это вообще было»), эйфория вокруг фильма производила впечатление — к костюмам Леди Гаги на премьерных показах Микеле имел прямое отношение.

Помимо прочего, дизайнеру удалось построить и хорошие человеческие отношения со всеми, с кем он работал, — чего стоит его финальный комментарий в благодарность своим сотрудникам («Без них ничего из того, что я построил, было бы невозможно»). То же касается и знаменитостей — пресса называет актёра Джареда Лето не иначе как pal Алессандро Микеле, а Гарри Стайлз, отвечая на неожиданный вопрос, чей стиль его восхищает, на церемонии показал на Микеле и сказал: «Вот этот парень». В заголовках в полушутку звучат вопросы: «Что же теперь будут носить Гарри и Джаред?» Вещи из коллаборации Gucci и Стайлза тем временем по иронии судьбы только-только поступают в магазины.