МнениеДвадцать лет спустя: Какие тренды нулевых снова с нами и почему

Почему они возвращаются?

Дословное повторение стилей прошлого, которое происходит с периодичностью в два десятилетия, а иногда и чаще, сопровождается упрёками в адрес дизайнеров — у которых, мол, не хватает фантазии на новинки. Но всё дело в психологии потребителей: им гораздо проще воспринимать (и покупать) те силуэты, формы и дизайны, с которыми они уже знакомы, и лишь ограниченное количество пользователей моды готовы к авангардным решениям, постепенно меняющим массовые тенденции.

Интервал в два десятка лет неслучаен: за это время успевает подрасти поколение, которому мода прошлой эпохи знакома по фильмам, музыкальным клипам и фотографиям родителей. Подростки находят в ней определённое очарование, а те, кто постарше, рассматривают её через призму ностальгии. К тому же мода — это не только одежда; увлечение нулевыми охватывает целый пласт культуры, где есть и продолжение «Секса в большом городе», и камбэк Пэрис Хилтон, и волнения за судьбу Бритни Спирс, и анонс третьей части «Блондинки в законе», и, конечно, воссоединение «Друзей», с которыми мы тоже расстались в 2000-е.

Если у тех, кто взрослел больше двадцати лет назад, для копирования стиля родителей было не так много возможностей — бумажные журналы, выцветшие фотографии, фильмы по телевизору и магазины секонд-хенда (которые на тот момент в России только начали появляться и принесли с собой иную, отредактированную версию ретро), — то у нового поколения таких возможностей в избытке. В частности, автор упомянутой выше статьи ссылается на инстаграм-аккаунты @90sanxiety, @90smilk, @early2000babes, а также @literally.iconic, владелец которого утверждает, что был «выращен Пэрис и Бритни».

В чём тогда отличие?

Отличаются не сами вещи: во-первых, очень сложно изобрести принципиально новый дизайн, во-вторых, поколение джензеров с удовольствием приобретает или находит на антресолях истинные артефакты эпохи. Мода прошлого для них не просто одежда, а символ совсем другого времени, в котором люди существовали без смартфона, интернета и инстаграма, в котором знаменитости казались более «настоящими», без фильтров и цензуры социальных сетей.

Меняются не вещи, но меняется контекст. Ретротренды извлекаются из эпохи, где они возникли естественным путём, и интегрируются в наши дни — но с долей здоровой иронии. Ранние нулевые были временем, когда не возбранялось кичиться богатством, молодостью и худобой, а психотерапию и фитнес заменяли бессонные ночи на танцполе, сдобренные стимулирующими веществами. Секс продавал моду лучше, чем когда-либо: стоит вспомнить хотя бы провокационные рекламные кампании Тома Форда.

Трудно представить, что эта эстетика могла вернуться в первозданном виде, начинённая теми же смыслами: новое поколение куда больше озабочено ментальным здоровьем, социальным равенством и благотворительностью. Так, The Independent задаётся вопросом, может ли растущая популярность эстетики 2000-х вернуть культ суперхудого тела, и приводит такое мнение: «Что замечательно в разнообразии и инклюзивности, которых придерживается поколение Z, так это то, что сейчас существует множество образов для любого тела и куда меньше исключений с точки зрения того, кто имеет право это носить». В качестве примера можно привести блогера Кэти Стурино, которая показывает, что модные образы (в том числе в духе нулевых) доступны не только для размера XS.

Какие тенденции из нулевых можно увидеть в современной моде

Double Duty

После того как Кристен Стюарт появилась на Венецианском кинофестивале в наряде Chanel, напоминающем изящную пижаму, The Guardian «официально» обозначил этот тренд, отметив, что комплекты, в которых платье уживается с брюками, есть у Louis Vuitton и Fendi. Их идея лежит «на рубеже между нижним бельём и верхним платьем», прокомментировала фэшн-лектор Лиза Беттс, добавив, что наряд Стюарт демонстрирует сближение общественного и частного «я» и что границы, разделяющие домашнюю и рабочую жизнь, стали менее чёткими.

Параллельно аналитики моды видят в тренде double duty маркер «новой эры гендерно-нейтральной одежды», симбиоз условно женского платья и условно мужских брюк — но это кажется притянутым за уши, учитывая долгую историю подобных комплектов в мужской моде, в частности, этнической. Они же стали приметой избыточной и эклектичной моды 2000-х, когда можно было надеть «всё лучшее сразу» и когда надеть юбку поверх брюк не стеснялись рок-музыканты. Современные примеры комплектов можно увидеть в коллекциях Proenza Schouler, Molly Goddard и Commission.

Атласные брюки карго

Брюки карго берут начало в солдатской униформе — отсюда объёмные вместительные карманы и удобная посадка. Говорим «карго» и вспоминаем Джона Гальяно в его золотые дни работы в Dior и собственном бренде — который как никто умел соединять несоединимое, гламур и милитари, утончённость и китч.

У одних брюки карго вызывают ностальгический вздох, других заставляют брезгливо поморщиться от воспоминаний, что глянцевые журналы предлагали носить такой фасон — непременно из глянцевитого атласа и невнятной длины выше щиколотки — с бельевыми топами и золотыми босоножками. В весенней коллекции дизайнер Изабель Маран — которая, кажется, никогда и не покидала пространство нулевых — предлагает именно такие материалы и силуэты, но то укорачивает брюки, то превращает их в комбинезон. Атласные карго также присутствуют и в последних коллекциях Diesel и Tom Ford.

Попкорн-топы

Синтетические топы с фактурными «буфами», которые растягивались до бесконечности, а в снятом виде выглядели крошечными, будто одежда для куклы. Интересную теорию приводят в Allure, помещая «резиновые» топы в список «интерактивных» развлечений детей, у которых не было тиктока и снэпчата, но зато были игрушки, которые «вырастали» в миске с водой. Vogue предлагает искать оригинальные версии попкорн-топов на Depop, а ещё даёт ссылку на сайт magicbubbleshirts.com (волшебный пузырчатый топ!), где продаются уже современные варианты. Между тем Марин Серр, следуя тренду вторичного использования материалов, скупает жатые топы в секонд-хенде, распарывает и соединяет для создания новых вещей. Dries Van Noten в следующем весеннем сезоне тоже предлагает платья из жатого материала.

После нашумевшего показа Miu Miu обозреватели Diet Prada провозгласили возвращение юбок-ремней, вспомнив образцы культового стиля Кристины Агилеры, Ферги и Николь Ричи. В то время к микроюбке полагалось микробельё: пояс стрингов, часто контрастного цвета, был фактически ещё одним модным аксессуаром. В наши дни мини на продолжительное время были вытеснены пуританскими силуэтами эпохи минимализма, но теперь триумфальное возвращение. Помимо Миуччи Прады, за легализацию самой популярной длины 2000-х взялись дизайнер Fendi Ким Джонс и Донателла Версаче, о чём сообщает их совместная весенняя коллекция, а также многие другие бренды — например, Missoni.

Топы-бабочки

По запросу «butterfly top 2000s» на сайте Etsy можно найти топы-бабочки, максимально приближенные к дизайну нулевых, — вязанные в технике кроше или усыпанные пайетками, а также подлинные вещицы того времени. Обозреватели моды дают ссылки на коллекцию Ungaro 2000 года, а ещё — на Мэрайю Кэри и Сальму Хайек, которые сделали эту вещицу запоминающейся. Топы в виде бабочки вернулись в весенней коллекции бренда Blumarine, за обновление которого отвечают дизайнер Никола Броньяно, признающийся в любви к 2000-м, и стилистка Лотта Волкова. В целом же сюжет бабочек можно назвать культовым для моды обсуждаемой эпохи — от пластмассовых заколок до butterfly total look, который недавно продемонстрировала Дуа Липа, не избежавшая сравнений с Пэрис Хилтон.

ФОТОГРАФИИ: Proenza Schouler, Molly Goddard, Diesel, Bottega Veneta, Alexander Wang, Marine Serre, Masha Popova, Blumarine