МнениеРаф Симонс и Миучча Прада: Получится ли у двух дизайнеров сработаться

Текст: Антон Данилов, автор телеграм-канала «Профеминизм»

В Милане завершилась Неделя моды. В последний день показов Италия вышла на первое место по числу заболевших новым коронавирусом (болезнь получила название COVID-19) среди всех неазиатских стран: инфекцию диагностировали у 322 человек, ещё десять скончались. Итальянское правительство запретило массовые мероприятия в десяти муниципалитетах — в том числе в Ломбардии со столицей в Милане. Именно поэтому шоу Giorgio Armani прошло в пустом зале — «чтобы поддержать национальные усилия по охране общественного здоровья», как гласит официальное заявление бренда. Миланская неделя принесла и другие новости: Рафа Симонса назначили креативным содиректором Prada. Следующая коллекция бренда, которую мы увидим в сентябре, станет первой совместной работой двух дизайнеров — и это хороший повод пофантазировать, какой она может получиться.

Последние восемь лет бельгийский дизайнер решал задачи со звёздочкой. В 2012 году Симонса назначили креативным директором Dior, где он сменил Джона Гальяно после антисемитского скандала. В истории моды этот эпохальный момент задокументировали в фильме «Диор и Я». Поженить нарочитую женственность французского бренда и собственное стремление к минимализму ему всё-таки удалось: за четыре симонсовских года продажи Dior выросли на шестьдесят процентов. А вот выдержать нагрузку из шести шоу в год, два из которых — это сложный и кропотливый кутюр, не получилось. «Когда вы делаете шесть шоу в год, у вас не хватает времени на весь процесс. Технически — да: есть люди, которые делают образцы, занимаются другой работой, они могут взять её на себя. Но у вас не остаётся времени на идеи, а ведь это время невероятно ценно. Когда у вас есть замысел, вы можете оставить его на неделю и позже к нему вернуться. Но это невозможно, когда над всеми коллекциями работает одна команда», — говорил дизайнер в интервью Кэти Хорин.

Отработав своё в Париже, Раф переехал в Нью-Йорк, где возглавил гиганта американской моды Calvin Klein — бренд, знаменитый к тому моменту резинкой от трусов, джинсами всех мастей и недорогими парфюмами. Там Симонсу в августе 2016 года дали должность креативного директора и вверили не только создание одежды, но и творческий надзор за всем остальным, включая общемировую маркетинговую политику марки. «Исключительный вклад Рафа сформировал сегодняшнюю моду, так что Calvin Klein под его руководством только укрепит свои позиции как один из ведущих лайфстайл-брендов», — говорил тогда генеральный директор марки Стив Шифман. Симонс упростил фирменный стиль, запустил «кутюрный» Calvin Klein 205W39NYC и нарядил в него когорту знаменитостей разных поколений, от Милли Бобби Браун до Сары Полсон. Однако долгожданного укрепления позиций так и не случилось: в декабре 2018 года капитан-бельгиец покинул лайнер Calvin Klein. Сенсацией его отставка не стала, потому как разрыв между ожиданиями целевой аудитории бренда, привыкшей к боксерам за 9,99 доллара за пачку, и чаяниями самого Рафа был слишком очевидным.

И вот спустя год невероятная новость: после разрыва американского контракта Симонс будет работать c Миуччей Прадой над коллекциями Prada, хедлайнера Недели моды в Милане. Не то чтобы два именитых дизайнера никогда прежде не трудились бок о бок на постоянной основе — стоит вспомнить хотя бы почти двадцатилетнюю историю сотрудничества Пьерпаоло Пиччоли и Марии Грации Кьюри, сменившей Симонса в Dior. Но синергия Миуччи Прады и её нового содиректора — особый случай, потому что каждый из них добился огромного успеха в индустрии и накопил невероятный социальный капитал, работая соло. Это партнёрство может быть продуктивным для них обоих, и тому есть несколько причин.

Первая: дизайнеры уже работали вместе, пусть и опосредованно. В 2005 году Симонса назначили креативным директором Jil Sander, которым тогда владела Prada S.p.A. Пост генерального директора что тогда, что сейчас занимает Патрицио Бертелли; он же муж Миуччи Прады, поэтому столь важное решение для одного из ключевых модных брендов компании, очевидно, принимали коллегиально. Бертелли отмечает, что ему удалось не столько выстроить с бельгийским дизайнером сотрудничество — это даже обсуждать как-то странно, — сколько подружиться: «Кроме того, что мы заняты в модной индустрии… это не только профессиональные отношения, это человеческие отношения», — цитирует гендира The Business of Fashion. На секретной пресс-конференции через два дня после показа Prada Симонс сказал, что Бертелли обратился к нему почти сразу же после ухода первого из Calvin Klein, так что год — довольно долгий срок, чтобы тщательно обдумать серьёзное назначение.

Вторая и столь же очевидная причина, по которой сотрудничество Миуччи и Рафа может продлиться дольше пары сезонов: дизайнеры разделяют единый подход к созданию одежды. В его основе не тренд-репорты или сводки с полей хайпбистов, а любовь к искусству и его интерпретация в моде. В кляйновскую эпоху Раф сотрудничал со Стерлингом Руби, предлагая тому оформлять пространства магазинов Calvin Klein; в своих коллекциях дизайнер обращался к творчеству Роберта Мэпплоторпа и Пабло Пикассо. Миучча дружит с архитектором Ремом Колхасом и куратором Хансом Ульрихом Обристом. Кроме того, Прада и Бертелли ещё в 1995 году открыли Fondazione Prada — музейное пространство, где выставляют работы видных современных художников в самом широком смысле этого слова: в стенах бывшего винзавода побывали и минималистичные скульптуры Аниша Капура, и видеоинсталляции Стива Маккуина. «Искусство для меня всё ещё лучший из миров, в котором можно жить, — рассказывает дизайнер в интервью Numéro Art. — Это мир, который открывает вам знания; это мир, в котором можно завести удивительные знакомства».

И, наконец, третья причина: и Раф, и Миучча не гонятся за продажами, предпочитая бестселлерам вещи, которые не надоедают спустя пару сезонов инстаграм-ротаций. И это, пожалуй, главная точка пересечения двух дизайнерских умов. Мода — это бизнес, однако стремление поставить на конвейерный поток производство идей убивает всё сущее, считают дизайнеры. «Мне кажется, многие креативные люди в последнее время чувствуют себя не лучшим образом, потому что модная индустрия движется в таком направлении, что этим креативным людям в ней скоро не будет места. [Миучча и я] задаёмся вопросом, поможет ли наше сотрудничество сосредоточиться на творчестве, что в конечном итоге поможет и бизнесу», — говорит Раф на пресс-конференции, посвящённой назначению.

В звёздном интервью журналу System (Симонс берёт его у Прады) внучка основателя дома Prada косвенно повторяет мысль бельгийского дизайнера: «Сейчас я хочу сосредоточиться на том, что мне нравится, что мне важно. Мне не нужно беспокоиться о том, растём ли мы так же быстро, как растёт рынок. Мне хочется, чтобы Prada оставалась в том контексте, который нравится мне. Мы всё время растём, растём, растём, а потом теряем контроль над происходящим — и мне кажется, что в этом есть что-то неправильное». Тот факт, что их беседу опубликовали в 2016 году, ещё раз подталкивает к мысли, что сотрудничество Симонса и Прады не столько выгодный маркетинговый ход, сколько их совместное желание дать творчеству дорогу.

ФОТОГРАФИИ: Getty Images (1, 2)