МнениеМода — для всех: Почему хайпбистов
не существует

Остромодные атрибуты того времени — очки Ray-Ban, полароид, молескин, красные джинсы April77 и очки без диоптрий молниеносно попали в список главных признаков «хипстера». Но дальше появились вопросы. Если ты покупаешь книжки в «Республике» — ты хипстер? А если носишь цветные лосины для бега? А если Уэс Андерсон — твой любимый режиссёр? Ответ на все — да, естественно. Понятие «хипстер» изначально оказалось настолько размыто, что под него можно было подвести кого угодно — было бы желание. При определённых обстоятельствах хипстером можно было назвать (или скорее обозвать) и офисного работника, и безработного парня с окраины, и домохозяина с тремя детьми. Со временем слово сохранило за собой лишь негативные коннотации, о хипстерах было принято говорить как минимум иронично или снисходительно. 

«А теперь посмотрим, какие пункты обвинения предъявляют хипстерам. Они самовлюблённы и неискренни. Судят других по моделям айподов и маркам очков. Состоят из понтов и стремления перещеголять. Дико пафосные и ужасно невесёлые», — писал Юрий Сапрыкин в 2008-м. Ничего не напоминает? Ведь то же самое говорят сегодня о «хайпбистах», которых часть изданий уже окрестила «новыми хипстерами». 

Если верить Urban Dictionary, хайпбист — тот, кто «одержим хайпом в моде и будет делать всё, чтобы получить желаемый хайп». Считается, что главная обсессия хайпбистов — вещи из определённого набора марок (в основном с субкультурными корнями — вроде Stussy, Supreme, Stone Island и так далее), которые впоследствии могут быть перепроданы в интернете намного дороже, чем в розницу, из-за их ограниченности, эксклюзивности или недоступности в магазинах. Cамо определение хайпбиста связано с одноимённым изданием с огромной аудиторией — Hypebeast, у которого есть офлайн-журнал, сайт, магазин и радио. Примечательно, что первый ироничный ролик, высмеивающий «хайпбистов» и любовь к лимитированным кроссовкам, был выпущен в феврале 2007 года — почти за полгода до нашумевшего выпуска Timeout о хипстерах. Почему же громкий разговор о хайпбистах начался именно сейчас? 

Наименования часто возникают от непонимания современной повестки: маркетологи и журналисты хотят упорядочить и разделить молодёжь хоть по какому-то признаку. Так и появляются «хипстеры», «хайпбисты»,  хэлс-готы (адепты спорта и готики), гопкорщики (любители одежды outdoor и «стиля туриста») и так далее. Но в наше время чистые субкультуры изживают себя как факт. Сложно представить себе, что «рэпером» когда-то можно было назвать человека, слушающего, а не исполняющего рэп. Сегодня всё смешалось, информации слишком много, и вдохновляться чем-то одним для подростков стало зазорно. Посмотрите, как выглядит главный рэпер России: он носит футболки с готическим шрифтом и в прямых эфирах поёт Мэрилина Мэнсона. Он не выглядит как стереотипный рэпер, потому что cам этот стереотип поблёк и умер. 

С 80-х годов любое новое поколение пренебрежительно называют «потребительским» — якобы подростки ничем не интересуются, им нравится только покупать и покупать. И сегодня такого подростка, подавая его под обёрткой «хайпбиста», тоже представляют эдаким глупым и жрущим монстром, единственная цель которого — запостить селфи в новом худи Сav Empt. Раздувают этот миф прежде всего медиа в погоне за перепостами и лайками. Так что уже в самом термине «хайпбист» много высокомерия. Мода — это несерьёзно, настоящий интеллектуал ею не интересуется, мода — это не для умных, умному стоит не высовываться, а увлекаться высоким. Забавно, но нет ничего более немодного, чем эти рассуждения. Мода не вещь в себе, она не падает с небес, а берётся из общественного воздуха, переосмысляя политику и общественное настроение — разве что делает это быстрее и метафоричнее. В этом смысле нынешнее поколение всего лишь «копает глубже»: ему на интуитивном уровне интересна история моды, её связь с искусством (отсюда любовь к Рафу Симонсу) и архитектурой, новые и старые герои — и всё это, как принято говорить, «всего лишь одежда».

«Выбирай большие телевизоры, стиральные машины, автомобили, компакт-диск-плееры, электрические консервные ножи», — диагноз условной молодёжи главный герой книги и впоследствии фильма «На игле» поставил ещё двадцать пять лет назад. С того момента заводы не закрылись, более того — вот-вот появятся беспилотные автомобили, общественный дискурс развернулся в сторону равноправия и уважения к разнообразию, а полёты в космос скоро будут доступны не только учёным, военным и мультимиллионерам. Не стоит забывать, что это всё благодаря тем, кого когда-то тоже называли поколением пустых и никчёмных. 

Сложно поспорить с тем, что стритвир и кроссовки сегодня — это big deal. Из-за потока информации то, что становится хайпом сегодня, завтра им уже не будет. И именно уличные марки оказались наиболее чувствительны к переменам. Благодаря дропам и эксклюзивам их вещи не успевают надоесть так, как остальные. Спиннеры и коллекция Calvin Klein вышли из моды ещё до того как в неё вошли. За полгода результат наверняка огромнейшей творческой работы настолько приедается новому поколению визуалов (сначала они видели новую коллекцию в онлайн-трансляции, потом в перепостах «ВКонтакте», потом в рекламе, потом в клипе The xx), что к моменту, когда она поступает в ЦУМ, она им уже даже гипотетически не нужна. И это несмотря на то, что, в отличие от череды меняющихся креативных директоров, у Рафа Симонса огромный кредит доверия со стороны поколения «ВКонтакте».

У подростков всё просто: дизайнерское мастерство проигрывает мерчевым футболкам, а новость о том, кто станет новым дизайнером Versace, может быть интересна только в контексте потенциального назначения на неё Вирджила Абло, создателя Off-White. Так и должно быть — через десять лет та архаичная система, что существует сегодня, не сможет существовать в принципе. 

Подростки в большинстве своём почти не читают СМИ, предпочитая им паблики «ВКонтакте», и да, интересуются модой — просто потому что она стала мейнстримом. Она везде, и от неё просто так не спрячешься: ты зашёл посмотреть кепку в онлайн-магазине — реклама и этой кепки, и этого магазина будут преследовать тебя до конца. Кроссовки, как и уличные марки, чьи дропы когда-то были только для «посвящённых», сегодня носят все — от Яны Рудковской до этих самых школьников. Можно сколько угодно смеяться над тем, что Филипп Киркоров — хайпбист, но так оно и есть. И что это значит? Что хайпбистов не существует — это выдуманная субкультура, под которую пытаются подвести всех хоть сколько-нибудь интересующихся современной повесткой и модой. Можно опять провести аналогию с хипстерами: хайпбисты — это все, то есть хайпбисты — это никто. 

Фотографии: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe&X-Girl, Uniform Experiment