МнениеЗабытое старое: Почему все стали покупать архивные вещи культовых марок

Впрочем, если в ближайшее время в Нью-Йорк вы не собираетесь, можно ограничиться онлайн-шопингом, благо здесь тоже есть где развернуться. Перепродажа не просто безымянных винтажных вещей, но культовых архивных коллекций известных брендов сегодня невероятно востребована. Чего стоит сайт Resurrection Vintage, где можно найти радужное платье из бахромы Maison Martin Margiela из артизанальной коллекции 2009 года или платье в духе оп-арта Jean Paul Gaultier 1995 года. Или сайт dotcomme.net, чья коллекция архивных Comme des Garçons чуть ли не интереснее той, что выставляется сейчас в Метрополитен-музее (кроме того, здесь продаются вещи и других японских марок — Yohji Yamamoto, Issey Miyake и Junya Watanabe). На decadesinc.com вы можете запросто купить платье из знаменитой коллекции Александра Маккуина Hunger весна-лето — 1996, вдохновлённой одноимённым фильмом с Дэвидом Боуи в главной роли, — и всего за «каких-то» 32 тысячи долларов. А в лос-анджелесском Replica Vintage найдутся, скажем, лук из египетской коллекции Джона Гальяно 1997 года или сложносочинённое платье Иссэя Миякэ 1991 года. 

Мода всегда считалась зеркалом настоящего или попыткой подсмотреть будущее (вспомните работы Андре Куррежа или Пако Рабана 1960-х годов, зачастую напоминающие костюмы к какому-нибудь фантастическому фильму). И даже когда дизайнеры вдохновлялись другими эпохами — как делали, например, Кристиан Диор в 1940-х или Вивьен Вествуд начиная с 1980-х годов, — использованные ими образы прошлого всегда были преломлены через призму настоящего. Когда Ив Сен-Лоран в 1971 году показал свою знаменитую скандальную коллекцию в духе 40-х, он вдохновлялся не столько модой той эпохи, сколько своими подругами — самыми стильными и прогрессивными девушками Парижа, которые обожали винтажные магазины и мастерски умели миксовать замысловатые тюрбаны с цветными шубами из лисьего меха.

Ностальгия, которая накрыла нас сегодня, — явление другого толка. Современная мода без зазрения совести взяла курс на ретроспективность, начиная с молодых марок вроде Craig Green, явно черпающих вдохновение в коллекциях Хельмута Ланга, и заканчивая Gucci, которые на голубом глазу перенимают работы Маржелы и Dapper Dan; те же Vetements по большому счёту представляют собой один большой пастиш на уже упомянутых Maison Martin Margiela.

Пока для новичков в мире моды эти ремейки выглядят свежо и оттого крайне привлекательно, для тех, кто ценит оригинальный дизайн, а не сочинение на тему, это скорее мишура; продвинутый покупатель предпочитает тратить время и деньги на поиск первоисточника. Создаётся иллюзия, что приобретение архивной парки Raf Simons или платья Comme des Garçons причисляет к касте посвящённых: того, кто знает цену исконной коллекции, не облапошить переделками хорошо забытого старого. Такой подход отчасти напоминает историю с авангардными японскими дизайнерами в 80-е или бельгийской волной в конце 80-х — начале 90-х: тогда вещи этих марок служили эдаким маркером «интеллектуальности» — мол, свои оценят.

Парадокс в том, что тренд на архивные коллекции, не успев как следует оформиться, уже перешёл в разряд мейнстрима. Когда Ким Кардашьян выгуливает прозрачное платье Helmut Lang, а её супруг Канье Уэст надевает камуфляжный бомбер Raf Simons из коллекции 2001 года, напрашивается вывод, что для них в первую очередь ценна не столько вещь, сколько обладание чем-то эксклюзивным. Стоит отдать должное стилистам этой пары, которые последнее время активно сотрудничают с коллекционером Дэвидом Кассавантом, в чьём распоряжении одна из самых больших коллекций винтажных Raf Simons и Helmut Lang. Долгое время он был известен исключительно в фэшн-тусовке, пока не стал регулярно поставлять экземпляры из собственного архива главным поп-иконам нашего времени. 

Желание людей тратить деньги (порой немалые) на вещи десяти- или двадцатилетней давности можно сравнить со страстью к коллекционированию предметов искусства. Эта параллель вполне уместна: на протяжении того же периода времени мода отчаянно пытается утвердиться как часть «высокой» культуры, а дизайнеры же больше не готовы довольствоваться статусом ремесленников. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как много модных выставок проводится из года в год и насколько они популярны даже среди людей, не связанных с индустрией.

Стремление людей обладать чем-то ценным, чтобы повысить собственную ценность в глазах других, одно из самых сильных. Так, известный немецкий философ XX века Эрих Фромм выдвигал теорию о том, что существует «модус обладания» и «модус бытия». Согласно его концепции, большинство людей сегодня живёт по модусу обладания, руководствуясь принципом «я имею, значит я существую». Для людей такого типа простого лицезрения чего бы то ни было — пейзажа, картины или красивой одежды — недостаточно, важно быть полноправным хозяином вещи. И если речь идёт об уникальном предмете искусства или, в нашем случае, о модели из знаковой коллекции бренда, ставки повышаются в разы.

Дизайнеры, кажется, только рады такому положению дел и отвечают на спрос предложением. Вика Газинская отмечает десятилетний юбилей марки и перевыпускает свои самые популярные платья, созданные за это время, аукцион Fashion Arts выставляет на торги кутюрные наряды и аксессуары Christian Dior в честь семидесятилетия модного дома, а в Лондоне готовится к перезапуску бренд Vexed Generation, который в середине 1990-х — ранних 2000-х называли местным ответом Хельмуту Лангу. При такой схеме в плюсе все: преданные поклонники могут заполучить желанные вещи, представленные под знаком limited edition, дизайнерам достаточно просто вспомнить старые лекала, а продавцам архивных коллекций — завести нужные связи с теми, кто с лёгким сердцем готов избавиться от залежавшихся в гардеробе футболок и платьев.

Фотографии: Opening Ceremony&Byronesque, Raf Simons, Martin Margiela, Helmut Lang, Jil Sander, Comme des Garcons