Чему российской моде
стоит поучиться
у украинской

Говорит Дарья Косарева, редактор моды журнала Glamour: «Московские Недели моды всегда были мероприятиями сомнительного толка хотя бы в силу местечковости и самой моды, и публики, и персонажей — Рыжий из "Иванушек" — во фронт-роу и Маша Малиновская в качестве модели, серьезно? Единственным светлым пятном в истории столичных модных Недель были Cycles & Seasons by Mastercard, идея которых изначально принадлежала Анне Дюльгеровой: тогда в Москву привозили в качестве гостей важных людей мировой модной индустрии, устроители искали небанальные площадки для шоу, а в участниках числились Вика Газинская, Nina Donis и Гоша Рубчинский. Но Cycles & Seasons благополучно схлопнулись, а действительно стоящие дизайнеры вроде Вики и Гоши переориентировались на западного потребителя, и правильно сделали. Шоу в Москве требует куда больших затрат — и денежных, и эмоциональных, чем шоу-рум в Париже или Лондоне, а отдача в разы меньше». Директор и байер ITEMS Денис Ерхов соглашается: «Не могу сказать ничего хорошего о российских Неделях. Дело даже не в отсутствии профессионализма — откуда ему взяться? А в том, что никто даже не старается что-то изменить! Всем, от спонсоров и дизайнеров до гостей и охранников, безразличны модели, свет, подиум и все, что происходит вокруг. Настоящее царство безразличия». Раз уж так дела обстоят в Москве, чего ждать от столицы Украины?

В двух словах, надо понимать, что Неделя моды должна быть не выставкой достижений народного хозяйства, не конкурсом «Жена-рукодельница с Рублевки» и не местом встреч старых знакомых. Неделя — трамплин для молодых дизайнеров, институция по развитию моды, это важная работа, а кроме того, место, где корифеи встречаются с новичками.

Как ни странно, Украинская неделя сразу располагала к себе: на входе в Мистецький Арсенал гостей встречали волонтеры, которыми работали инвалиды-колясочники. Не стоит объяснять, что такой подход в условиях одной из московских Недель кажется фантастическим. Закончив удивляться живости и человечности, переходим к главному — показам. Если в течение UFW ходить на все шоу, заметишь, что сомнительные показы вроде Olena Dats' можно пересчитать по пальцам. Конечно, здесь показываются не одни Лили Литковские и Светланы Бевзы, но большинство марок держит планку. Дело в строгом отборе брендов со стороны организаторов UFW: они отказывают дизайнеру в участии в следующем сезоне, если он показал слабую или спорную коллекцию в нынешнем. Дизайнерские взносы — не проблема, потому что на каждое место есть свой кандидат. UFW собственными силами нанимает стилистов для марок, шьющих хорошую одежду, но промахивающихся с ее подачей. Она же помогает дизайнерам попасть на трейд-шоу вроде Tranoï и Who's Next, которые посещают сотни и тысячи закупщиков — после такой профессиональной критики о носибельности и коммерческой составляющей коллекций молодой, да ранний дизайнер поневоле задумается.

Селект марок приводит к тому, что даже на рядовые показы ходят главный редактор украинского Vogue Маша Цуканова, фотограф Кейт Андервуд и журналисты из Elle и Harper's Bazaar, а на бэкстейдже то и дело встречаешь корреспондентов Buro247.com.ua и Vogue.ua. Согласитесь, как ни странно, но в Москве подобную компанию встретишь разве что в баре Дениса Симачева. Если такой лайнап не впечатляет, вот тяжелая артиллерия — на каждую UFW приезжают гости из Европы и Америки. На этот раз были колумнисты итальянского Vogue, ребята из проекта Not Just a Label и трейд-шоу MAN и WOMAN, байеры российских Bosco di Ciliegi и ITEMS.

Не стоит думать, что все идеально. Да, UFW не удается справиться с друзьями спонсоров и внучками Софии Ротару в первых рядах. Или на UFW все еще показывается жена футболиста Ольга Аленова, у которой в шоу-руме висит собственный портрет под люстрами из красного пластика. Все хорошее на Ukrainian Fashion Week также появилось не по щелчку пальцев — мероприятию шестнадцать лет, оно постоянно перенимает опыт у Недель в Нью-Йорке и Милане. В глазах многих UFW могла бы оставаться еще одной локальной Неделей, если бы не консультант Екатерина Петухова из России, отвечающая за иностранную прессу и байеров. Тут тоже история странная — ангажированность немногочисленных российских Недель не позволяет им нанимать действительно дельных людей.

Благодаря Петуховой о показах в Киеве написал даже американский Vogue, а на коллекции молодых украинских дизайнеров приезжали смотреть ребята из Galeries Lafayette. К слову, Катя все-таки ругает UFW за то, что она только продвигает дизайнеров и совершенно не пиарит свой бренд. «[В первый год работы] я была скептически настроена в отношении Украинской недели моды. Недели моды в Восточной Европе — это всегда стразы, чудеса пластической хирургии, жены, дети и собаки всех мастей — в общем, абсолютный сюрреализм. Здесь приятно удивило, что в стране есть целый ряд дизайнеров со своим почерком, которые пытаются сделать конкурентоспособный продукт. Они не говорят, что у них маленькие тиражи, поэтому цены будут, как в Prada, а налаживают бизнес-процессы. Когда мы начали работать с UFW, решили, что ни на кого не будем накладывать обязательств по закупкам или медиапокрытию. Надо, чтобы просто приезжали и смотрели», — объясняет Катя Петухова.

В конце марта стартуют московские Недели моды: мы снова увидим марки платьев в пол никому не известных дизайнеров вроде Лидии Нестеровой (?) или Марины Макарон (?!?), накачанных силиконом гостей и огромные тачки с неоновой подсветкой, на фоне которых меркнут редкие показы хороших дизайнеров. Кажется, одной из институций на последней стадии разложения скоро придет конец — давно ходят слухи, что Volvo Fashion Week закрывается. Мы останемся один на один с Неделей спонсорства Mercedes-Benz, мало чем отличающейся от Volvo Fashion Week (топ-менеджерам автомобильных марок стоит призадуматься).

Среди российских дизайнеров найдется три десятка тех, кого не стыдно показывать на подиуме — к уже зарекомендовавшим себя Ахмадуллиной, Бессариону и Рубан можно добавить A la russe, Arsenicum, Арутюнова, Bohemique, Inshade, Калманович, Кондакова, Назарян, Самкович, Парамонову, Овсиева, Померанцеву, Терехова, Nina Donis, Walk of Shame. Сейчас же у Запада представление о российской моде складывается исключительно по фотографиям Мирославы Думы, Вики Газинской и Лены Перминовой в блогах.