ПутешествияКак я поднялась на вершину Килиманджаро — и вам советую
Екатерина Конюхова о непростом пятидневном восхождении
Текст: Екатерина Конюхова
Впервые на высоту 2300 метров сама, с тяжёлым рюкзаком (а не на подъёмнике с доской) я поднялась в 2015 году. Это была почти вершина Ачишхо в Сочи. Оттуда открывался потрясающий вид на прекрасную снежную гору Чугуш с уже серьёзной высотой. Я смотрела на неё и думала: «А как там?» С такими мыслями ровно через год, в сентябре 2016-го, я добралась до восточной вершины Эльбруса (5622 метра), хотя правильнее будет сказать, доползла. Эльбрус выбрала неслучайно. Тогда я уже знала о списке семи вершин — высочайших горах, которые находятся в разных частях света: Эверест в Гималаях, Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Килиманджаро в Африке, Эльбрус в Европе, Массив Винсон в Антарктиде и Косцюшко в Австралии.
Семнадцать часов — столько у нас заняли восхождение и спуск с вершины Эльбруса. Это было самое сложное испытание в моей жизни, морально и физически. Но, проспав десять часов в палатке после восхождения, ещё не осознав, что вообще произошло за прошлые сутки, я написала в инстаграм: «Угадайте, что дальше? Это место на букву К.». Тогда в голове крутилась мысль о горах Камчатки, Казбеги в Грузии или Килиманджаро в Африке — первое, что пришло в голову. Интереснее всего звучала Килиманджаро — самая высокая точка африканского континента (5895 метров над уровнем моря). В октябре 2016 года я начала собирать информацию, готовиться к восхождению и искать команду.
На Килиманджаро нельзя идти без организованной группы от официально зарегистрированных турфирм. Выбирайте компанию, которая давно на рынке и у которой много реальных отзывов — их, разумеется, надо искать не на сайте фирмы, а на просторах интернета. Поиск в гугле выдаст те, что специализируются исключительно на Африке или организуют восхождения на все доступные вершины планеты. Мой друг, альпинист с мировым именем Иван Дождев (он первым в мире взошёл на семитысячник в Непале — вершину Тулаги), порекомендовал узнать условия напрямую в танзанийской компании. Я выбрала её практически сразу — они могли сделать скидку группе и мне как её лидеру.
Заранее изучите все возможные пути восхождения на Килиманджаро, их плюсы и минусы. Маршрутов несколько: Лемошо, Марангу, Мачаме, Ронгаи и другие. Они отличаются по времени в пути, красоте видов, стоимости и условиям проживания на треке. Я выбрала самый популярный и доступный по цене — Марангу; его ещё называют Coca-Cola из-за сравнительной лёгкости восхождения. Это единственный маршрут, где живут в хижинах, а не в палатках, а путь к вершине более пологий. Зато он и самый коварный: из-за того, что путь рассчитан всего на пять дней, почти половина не доходит до вершины — не потому что устали, а потому что не позволяет высота. Если вы не ходили в горы выше 3000 метров, не стоит выбирать короткие программы, длящиеся меньше восьми дней. У вас может быть отличная физическая подготовка, но предугадать, как поведёт себя организм в условиях кислородного голодания, нельзя.
До сих пор чувствую холодок, когда вспоминаю, как мимо нашей машины неспешно проходил прайд львов
На Килиманджаро можно отправиться в любое время года, но самым удачным считается сухой сезон с июня по сентябрь. Мы ходили в начале марта, перед сезоном дождей. По-моему, это отличный момент — да, можно попасть под тропический ливень, как это было с нами в один из дней, зато маршруты не загружены. Да и промокнуть до нитки в тропиках — это настоящее приключение. После Килиманджаро грех не съездить в лучшие национальные парки Танзании: Серенгети, Лейк-Маньяра и Нгоронгоро. Дикие животные на свободе, часто на уровне вытянутой руки, впечатляют. До сих пор чувствую холодок, когда вспоминаю, как мимо нашей машины неспешно проходил прайд львов. В общем, на сафари стоит оставить хотя бы два дня, а лучше четыре. Завершить путешествие по Танзании я советую на Занзибаре. Отдых на этом райском острове с белоснежными пляжами, удивительным подводным миром и огромными черепахами — лучший подарок себе за восхождение на Килиманджаро.
Килиманджаро — гора, доступная для новичков и даже для людей пожилого возраста. Обычная россиянка, учительница Ангелина Воробьёва из Улан-Удэ, в восемьдесят шесть лет поднялась на вершину Кили и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Все рюкзаки понесут портеры, их услуги уже включены в стоимость программ, и отказаться, по законам Танзании, от них нельзя. Но, несмотря на техническую лёгкость маршрутов, Кили — это всё-таки почти шеститысячник, и финальное восхождение до вершины и спуск обратно до штурмового лагеря займут около двенадцати часов. Поэтому, если вы хотите гарантированно получить удовольствие от африканских горных пейзажей, а не проклинать себя за выбор такого отдыха, начните готовиться за пару месяцев — например, бегать трусцой.
Перед поездкой в Танзанию необходимо сделать прививку от жёлтой лихорадки. Если вы поедете в Танзанию из эпидемиологически опасной страны, например Кении, при въезде в страну у вас могут потребовать международный сертификат о вакцинации; в остальных случаях это остаётся на ваше усмотрение. Я сделала прививку — она действует десять лет, и это очень удобно для других путешествий. Поставить её можно в любом центре вакцинации за полторы-две тысячи рублей. Делать это нужно заранее, минимум за десять дней до вылета.
Ещё стоит знать о горной болезни — это состояние, связанное с кислородным голоданием. Все переносят её по-разному, и узнать заранее, как организм поведёт себя на высоте, невозможно. На Эльбрусе я почувствовала признаки болезни — головную боль и общую слабость — только на высоте 5000 метров, а некоторые участники нашей группы — уже на высоте 2500 метров. Можно перед поездкой начать пить специальные препараты, но самое главное — это правильная акклиматизация, то есть медленный набор высоты. Именно поэтому я никому не советую идти на Килиманджаро так, как ходили мы: по короткому маршруту за пять дней. Да, восьмидневные маршруты стоят дороже, но что может быть важнее здоровья и хорошего самочувствия? В любом случае перед поездкой в большие горы стоит проконсультироваться с врачом.
По пути на вершину вы пройдёте поочерёдно по нескольким климатическим зонам, поэтому надо брать самую разную одежду — от шорт до пуховой куртки. Я советую пообщаться с толковым продавцом в спортивном магазине, чтобы вам посоветовали лучшие модели трекинговых ботинок, мембранных курток, брюк, термобелья и лёгкого пуховика. В интернет-магазинах можно найти экипировку дешевле. Если хочется сэкономить, многие вещи можно найти на «Авито», поискать среди знакомых или взять в аренду уже на месте в Танзании.
Я уже организовывала сама группу на Эльбрус, и в этот раз тоже решила собрать команду из друзей и знакомых. От физической подготовки участников и их настроя зависит успех восхождения, да и вообще в горах хочется быть в хорошей компании. Кроме того, бронируя тур для группы, можно получить скидку. На Кили нас собралось всего четверо — я и трое мужчин. Я советую присоединяться к маленьким группам: одно дело — каждый раз ждать десять-пятнадцать человек, другое — когда вас всего трое или пятеро. Это однозначно увеличивает шансы на успешное восхождение, когда каждая остановка на финальном подъёме до вершины отнимает силы.
Килиманджаро — удовольствие не из дешёвых. Билеты в обе стороны обойдутся в пятьсот-восемьсот долларов. Цены на восхождение могут сильно отличаться у разных компаний, но обычно для самого короткого маршрута Марангу требуется не меньше полутора тысяч долларов с человека в группе хотя бы из шести человек. Только государству Танзания компания-организатор платит около семисот долларов, чтобы иностранец мог посетить территорию национального парка Килиманджаро на время трекинга.
Занимаясь организацией, удостоверьтесь, что в стоимость поездки всё включено: трансферы, проживание в гостинице до и после восхождения (две ночи), трёхразовое питание на треке, команда сопровождения (гиды, портеры, повар). В Африке чаевые для каждого члена команды обязательны, они всегда оплачиваются отдельно в конце маршрута, и это внушительная сумма: от ста пятидесяти до трёхсот пятидесяти долларов с человека. Если хотите, прибавьте сюда стоимость сафари (в среднем от шестисот-семисот долларов за два дня) и расходы на Занзибаре (приличный номер в отеле стоит от тридцати долларов в сутки, ужин в среднем — десять-пятнадцать долларов, экскурсии — двадцать-шестьдесят долларов). Цены совсем недемократичные, но впечатлений на эту сумму у вас будет сполна.
Сквозь деревья пробивался свет, чем дальше мы шли, тем запутаннее становились лианы, влажный и вкусный воздух хотелось вдохнуть весь, без остатка
В первый день трансфером из отеля в Моши нас доставили к входу в национальный парк Килиманджаро на высоте 1800 метров. Нам потребовалось время на регистрацию в парке, но портеры сразу же забрали наши рюкзаки и ушли вперёд. Спустя час совсем налегке вместе с гидом Филбертом мы начали наш путь по тропическому лесу. Сквозь деревья пробивался свет, чем дальше мы шли, тем запутаннее становились лианы, влажный и вкусный воздух хотелось вдохнуть весь, без остатка. Филберт сказал, что идти нам предстояло девять километров с набором высоты девятьсот двадцать метров. Не верьте гидам, когда они говорят о километраже! Похоже, они однажды посчитали по Google Maps прямой путь и написали его на всех табличках. Тропа совсем не похожа на эту дорогу, и каждый раз путь оказывался длиннее на два, а то и шесть километров.
Мы вдохновенно шагали, шутили, болтали с гидом, рассматривали больших слизняков по пути и прислушивались к звукам леса. Чувствовалось, что скоро будет дождь — мы быстро достали дождевики, но они не спасли от мощного тропического ливня с градом. Ноги моментально стали насквозь сырыми и грязными до колена, одежда под плотным дождевиком стала влажной, но от активной ходьбы в горку было даже жарко. Земля на дороге, которая только что была сухой, стала рекой красного цвета. Наконец мы дошли до домиков второго лагеря Mandara Hut на высоте 2720 метров и заселились в маленькую хижину для четырёх человек.
Ужин для гор был шикарным. Вспоминаю Эльбрус: одно дело готовить самому и ставить палатки после длительного трекинга, другое — когда всё уже подготовили к нашему приходу. И хотя сервис облегчает жизнь в горах, он не делает ее лёгкой — это всё равно выход из зоны комфорта. Ночью я выходила смотреть на звёзды — когда заболела шея, поняла, что простояла с запрокинутой головой минут десять.
Второе утро началось с нежного рассвета, быстрой зарядки и упражнений из йоги, чтобы размять спину и плечи. После быстрых сборов и плотного завтрака, около девяти утра мы вышли в путь из Mandara Hut. Вчерашние мощные джунгли таяли на глазах: вместо огромных деревьев появлялись стройные деревца, а потом и вовсе кустарники. Удивительно, как всё быстро меняется в горах: погода, самочувствие, настроение, природа вокруг. По пути стали появляться причудливые растения — смесь высокогорных деревьев с пальмами, много разнотравья и горных растений. Может, из-за быстрой смены обстановки и внутреннего состояния, в горах чувствуешь, что живёшь по-настоящему.
В тот день мы прошли порядка пятнадцати километров, взяли новую высоту (плюс тысяча метров) и прибыли в лагерь Horombo Hut на высоте 3700 метров. Там нас уже ждали тёплая вода для умывания и горячее какао с попкорном и печеньками, которые зашли на ура. Перед ужином Филберт предложил сделать ещё акклиматизационный выход до высоты 4000 метров — это ещё триста метров вверх и порядка десяти километров пешком в обе стороны. Мы устали, но всё-таки решили пройтись, чтобы на следующий день было легче брать новую высоту. По итогам дня мы прошли двадцать пять километров и набрали высоту 1300 метров.
На третий день мы перешли с 3700 метров до штурмового лагеря Kibo на высоте 4720 метров. Путь пролегал вдоль вулкана Мавензи, а впереди уже как на ладони красовался Килиманджаро. Растительности на такой высоте почти нет, здесь каменная пустыня. Температура около шести градусов. Хуже всех себя чувствовал один из участников нашей команды, Лёша — на одной из остановок мы уложили его на большой камень, подняли его ноги наверх, сделав перекладину из трекинговых палок, и ему немного полегчало. Остальные были бодрячком, акклиматизация проходила нормально: думаю, сыграли свою роль выпитые накануне препараты. Я до последнего не пила таблетки, но, когда на высоте 4300 метров неприятно запульсировала голова, решила, что пора: другого способа облегчить боль в нашем случае не было. Красота вокруг и близость цели немного компенсировали самочувствие.
В Kibo Hut мы добрались почти без сил, выпили чай, отказались от ужина и легли спать около четырёх часов дня, чтобы успеть восстановить силы перед финальным выходом. Наш подъём был назначен на одиннадцать вечера, то есть уже через семь часов. В лагере нас поселили в большую комнату с двухъярусными кроватями и кучей людей со всего мира: малазийцами, европейцами, американцами. Я чувствовала себя плохо: таблетки ещё не действовали, голова раскалывалась, и было ощущение, что поднимается температура. Но снотворные помогли уснуть.
Позднее температура всё-таки поднялась. Около десяти вечера я проснулась от озноба, вокруг все ещё спали. Меня охватила тревога: выходить на вершину нужно было уже через два часа, а у меня даже не было сил встать и заварить лекарство. В комнату вернулся Лёша: они с гидом решили, что мы выйдем в три часа ночи. Отдохнуть ещё целых четыре часа — это серьёзная фора в такой ситуации. Я быстро заснула снова, отгоняя мысли о том, что на вершине из-за позднего выхода может быть плохая погода. В одиннадцать сквозь сон я услышала, что комната оживает: наши соседи собрались на восхождение, потому что стандартно все выходят в полночь. Мы продолжили спать.
Не знаю, что происходило с нами в последний час. Было ощущение, что сознание или душа, называйте, как хотите, отделилось от тела и молчаливо наблюдает со стороны
В два ночи прозвенел будильник. Высокой температуры, к счастью, будто не бывало. Мы быстро собрались, надели все тёплые вещи — до восхода солнца в пути холоднее всего. Позавтракали макаронной запеканкой, опрокинули по кружке кофе, и вот настал момент главного старта. Мы вышли в три утра: налобный фонарик выхватывал небольшой жёлтый круг под ногами, вокруг было черным-черно, а небо было усыпано звёздами — но в этот раз нам было не до того, чтобы их разглядывать. В голове была одна мысль: «Pole, pole», — что на суахили означает «Тихо, не спеши».
Мы делали по одному маленькому шагу в две-три секунды, мыслей не было — в медитативном состоянии идти легче. Постоянно хотелось пить, но частые остановки сильно утомляют и отбирают драгоценные силы. Поэтому каждый терпел до последнего, в ожидании, когда кто-то из ребят скажет: «Надо воды». Обычно это была я, но, думаю, каждый ждал этих тихих слов. Мы останавливались на минуту для пары глотков и продолжали дальше двигать ногами в полной тишине. Говорить было трудно, да и не о чем — у каждого в тот момент были свои переживания. Далеко впереди виднелись яркие точки — свет от фонариков групп, которые вышли раньше нас.
С восходом солнца на высоте 5400 метров пришли новые силы. Открылся потрясающий вид на пятитысячник Мавензи — это третья по высоте вершина Африки. Но времени любоваться рассветом не было: медленно, зигзагами, огибая большие валуны, мы пошли наверх. Говорят, что понимаешь ценность каждой секунды, когда опаздываешь на поезд — в горах так же. Каждая лишняя остановка может стать причиной неудачи: время идёт, силы заканчиваются, и погода меняется не в нашу пользу. Поэтому Филберт, наш проводник, неосознанно морщился, когда мы просили очередную остановку, а потом подбадривал: «Акуна матата! Осталось немного, все дойдём». Его цель — довести каждого из нас до вершины. Он был в нас уверен, даже когда у кого-то был приступ слабости. Мне очень хотелось спать, глаза слипались, и я иногда их прикрывала, но одёргивалась, иначе могла упасть.
Впереди был перевал, за которым виднелось только небо, — хотелось верить, что вершина уже близко, но это было не так. Навстречу нам уже начали спускаться люди — они вышли из штурмового лагеря на три часа раньше и уже успели подняться на вершину. Они были счастливые, каждый дарил нам искреннюю и очень усталую улыбку и желал удачи.
Наконец мы сделали это — дошли до деревянной таблички «Gilman’s Point 5681 m». Отсюда начинается выход на кратер вулкана Кибо, вдали мы увидели легендарные ледники Килиманджаро. Многие доходят только сюда, но это тоже большое достижение. Мы сделали большую остановку минут на десять. Я вновь почувствовала прилив сил, цель стала более осязаемой. И хотя пика Ухуру отсюда не было видно, мотивация дойти до вершины стремительно росла. Навстречу нам двигалась российская группа, с которой мы познакомились ещё внизу. Они пожелали удачи, но последний из группы шепнул: «Крепитесь, сейчас будет труднее всего». Мы знали, что идти ещё около полутора часов. Казалось бы, набрать всего-то 200 метров высоты, по сравнению с уже пройденной тысячей это совсем немного — но дорога проходила по краю кратера, и подъёмы чередовались со спусками. Было очень обидно спускаться и терять заветные метры. Что с нами происходило в этот последний час? Не знаю. Не помню. Голова была ватная. Было ощущение, что сознание или душа, называйте, как хотите, отделилось от тела и молчаливо наблюдает со стороны.
Наконец, мы дошли до Пика Ухуру — 5895 метров. Заветная деревянная табличка с надписью: «Africa’s highest point. World’s highest free-standing mountain. Wonder of Africa». Ради неё мы больше суток летели из разных стран и ещё пять дней шли пешком. Конечно, всё это было не ради фото с табличкой, но она была символом моей победы: я смогла преодолеть себя и исполнила мечту — побывала на вершине африканского континента. А ещё опять убедилась: я храбрая, я сильная и вообще-то всё могу. Наверное, за этим меня и тянет на вершины — хочется напомнить себе, что со всем можно справиться и любую мечту можно исполнить. Главное — отважиться идти вперёд, делая шаг за шагом, не струсить и не поворачивать назад. Горы в этом — мудрый учитель.
Фотографии: kasto — stock.adobe.com