ПутешествияГде кататься на лыжах
и сноуборде: Курорты России и ближнего зарубежья

Если зима кажется исключительно неприятным и тоскливым сезоном, значит, вы никогда не были в горах, от одного только взгляда на заснеженные вершины которых натурально перехватывает дыхание — нет, не из-за мороза, а из-за невероятной красоты. Любование горными пейзажами на деле отлично совмещается с катанием на лыжах и сноуборде, тут уж кому что милее. Выбор горнолыжных курортов сегодня настолько богатый, что идеальный вариант найдётся для каждого, независимо от бюджета, навыков и представлений о комфорте. Другое дело, что курс рубля большинству из нас не позволяет организовать отдых на широкую ногу и спонтанно сорваться на любимый европейский курорт. Благо и в России есть где покататься, к тому же снег на многих отечественных базах лежит вплоть до поздней весны. Мы попросили опытных райдеров рассказать о своих любимых горнолыжных курортах в России и ближнем зарубежье — от Камчатки до Кавказа.  

Асель Сулеева

журналист-фрилансер

Правильно вообще-то Шымбулак, но не все успели перестроиться с возникшего в СССР русифицированного написания. Больше почти ничего от наследия Совка тут не сохранилось, только какие-то трогательные его элементы: фигуры горных баранов и медведей и автобусные остановки с плиточной мозаикой. К Азиаде-2011 «Медеу» и «Чимбулак» капитально перелопатили, вбухав в это дело поезд денег. До Чимбулака из центра Алматы — смешные 40 минут на машине. На автобусе выйдет чуть дольше: их три — 6-й, 2-й и 12-й ходят от гостиницы «Казахстан» и довозят до катка «Медеу», оттуда уже дальше на канатке. Скипасс на день обойдётся в 3850 тенге (850 рублей) в будни и 6400 тенге в выходные. Подъёмник ходит допоздна, ночная каталка стоит 4500 тенге. Прокат в городе дешевле местного. Всего трасс восемь, ратраки на них орудуют весьма рьяно. Для фристайла есть парк, за фрирайдом стоит подняться выше Чимбулака — там для него больше возможностей.

Просто прогуляться вверх я тоже очень советую. За Чимбулаком идёт плато Мынжилки, дойти туда реально даже в кроссовках — у меня на это ушло полтора часа. Выше, на ледник Туюксу, без внятных трекинговых ботинок лезть бессмысленно. Если обувь есть, дорога займёт часа три. По съёмному жилью в Алматы я не спец, но единственный отель, в котором довелось останавливаться, могу рекомендовать с чистой совестью. Называется «Салем», это сеть из пяти удобно расположенных маленьких гостиниц.

Сориентироваться по части «поесть и выпить» в центре легко: на Абылай-хана — кофейня на кофейне, на соседних улицах хватает кафе и баров. Самое лучшее решение — презреть все эти однотипные заведения и поехать есть манты и шашлыки. В этом плане чемпион по всенародной любви — «Сауле», самая тру едальня в Алматы. Находится на въезде в ущелье Алмарасан, которое заселено местами с шашлыком и бешбармаком, но идти в другие имеет смысл, только если в «Сауле» не будет мест (что вполне вероятно). Если всё-таки захочется привычного набора, я бы посоветовала Noodles и Del Papa.

Кроме Чимбулака можно успеть покататься на Акбулаке. Есть два способа добраться туда из Алматы — дешёвый и разумный. С автовокзала «Саяхат» идёт автобус до автостанции Талгар, из Талгара возят частники. Учитывая стиль вождения сельских водителей, лучше не мудрить и заказать трансфер из Алматы. Кроме отеля «Акбулак» есть гестхаус «Алма-Акбулак», который находится на несколько километров ниже, зато номер в нём на несколько тысяч тенге дешевле.

Настя Дюжарден

комьюнити-менеджер

В Магадане катаются почти все — в городе большую часть года лежит снег. С начала октября на сопках в области выпадает снег и начинается неофициальный сезон. На склонах сезон начинается обычно в середине-конце октября. Кататься перестают только тогда, когда снег полностью растает. Происходит это не раньше мая.

В Магадане есть два склона оборудованных подъёмниками: государственный и частный. Оба находятся в черте города, и добираться до них не больше 15–20 минут. Пробок в Магадане почти нет. На РГШ — государственном склоне — дела обстоят не очень хорошо. Там стоят два бугельных подъёмника, которые были сделаны ещё в Югославии. Один работает постоянно, второй включают только тогда, когда очередь на первый превышает численность Братиславы. Один подъём стоит 78 рублей. Оборудование для 

обслуживания склонов есть, но работать с ним не умеют. Например, вместо снега часто надувают лёд. Сам склон очень длинный, но освещена только четвёртая его часть. Так что вечером покататься не выйдет. Есть две школы катания — лыжная и сноубордическая, — но работают они в основном только на выходных, хотя желающих очень много.

На «Снегорке», частном склоне, дела обстоят не лучше. Там есть два подъёмника типа «беби-лифт», один из которых включают только под конец сезона. Здесь ты платишь не за подъёмы, а за время — 350 рублей в час независимо от того, выходной это день или будний. Склон хорошо освещают и оснежают, но он почти в четыре раза короче государственного. «Снегорка» ориентируется в первую очередь на отдыхающих, поэтому там больше детей на тюбингах и любителей зимних шашлыков. Сейчас в городе появилась организация, которая занимается популяризацией сноубординга: пытаются строить парки, проводить соревнования, предлагают какие-то улучшения, — но в дирекциях обоих склонов сидят люди, которые совершенно не понимают, для чего это нужно, и дальше идей всё это никуда не движется.

Те, кто катается профессионально, любят выезжать за город и кататься вне трасс. Там можно, например, построить «кикеры» и попрыгать. Самые популярные места — Марчеканская сопка и Арманский перевал. Но у многих есть свои накатанные секретные места. В этом плане природа в Магадане идеальна — весь город окружён сопками, на которых снег часто лежит круглый год. К тому же сопки не такие крутые, как горы, что исключает возможность попасть под лавину или провалиться в снежный разлом. С другой стороны, крутых склонов тоже не найти. Катание вне трасс хорошо также тем, что можно посмотреть природу. Собственно, это единственное, ради чего стоит ехать в Магадан, если у вас там нет родственников.

Вопреки расхожему мнению, Магадан не очень холодный город. Обычно температура не опускается ниже 20–25 градусов мороза. Однако если уезжать за пределы города, километров за двадцать, можно ощутить настоящую суровую колымскую зиму. Это, кстати, то, к чему нужно готовиться, если вы приезжаете в Магадан впервые. Аэропорт находится в 50 километрах от города, и разница с температурой в самом Магадане может достигать 15–20 градусов. В город лучше приезжать в конце зимы или весной, тогда билеты дешевле. Цены на билеты — единственное, что останавливает большое количество туристов. В Магадане нет железной дороги, поэтому самолёт — единственный способ сюда добраться. Летом и зимой, во время каникул, стоимость авиабилета туда-обратно может возрастать до 50–60 тысяч рублей. Весной можно можно успеть купить билеты за 26–35 тысяч.  

Сергей Парфёнов

PR-менеджер

Впервые в Шерегеше я оказался в 2006-м. Тогда сноубординг в Сибири вдруг стал очень модным, им увлеклось сразу несколько моих друзей, и я тоже решил попробовать. С тех пор я начал ездить в Шерегеш два-три раза в сезон. В последние годы, правда, получалось гораздо реже. Но нынче я вроде как реабилитировался и уже съездил дважды.

В Шерегеше мне нравится разнообразие. Там можно покататься и по подготовленным трассам (если их, конечно, подготовят), и пофрирайдить. Есть несколько «диких» вершин, куда забрасывают на снегоходах или ратраках. С некоторых из них спуск может занять несколько часов, если останавливаться и глазеть на окружающие красоты. Там очень красиво. В Шерегеше есть в целом неплохие клубы и бары, бани и всякие другие возможности разнообразить вечера после катания. Вместо катания можно полетать на дельтаплане, покататься на снегоходе… Мне кажется, для жителей Сибири это отличный маршрут выходного дня: от Томска, например, до Шерегеша не больше 700 километров, можно отпроситься на пятницу, в четверг вечером сесть на автобус или в машину, уже ночью быть на месте, спокойно кататься три дня, а уже в понедельник быть на рабочем месте. К слову, я ни разу не был в Шерегеше больше трёх дней, и мне почему-то кажется, что больше там делать нечего. Хотя мои друзья могут неделю оттуда не вылезать и им это страшно нравится. Недавно встретил на горе ребят из Тольятти, они приехали в Шерегеш как в столицу фрирайда. Остались довольны, как слоны.

В Шерегеше трассы делятся на два сектора: А и Е. В секторе А, как мне кажется, трассы поразнообразнее: там есть и красные, и, кажется, чёрные участки. Есть спуск и специальный подъёмник до середины горы для новичков. Сектор Е, на мой взгляд, больше подходит для расслабленного катания либо для начинающих или неопытных райдеров. Ещё там совершенно лысый выкат на вершине.

Сибирякам добраться до Шерегеша можно на автобусах — туры есть из всех крупных городов, чаще всего рассчитаны они на три дня. Из столицы — самолётом до аэропорта города Новокузнецка, оттуда — на автобусах до Таштагола или прямо до Шерегеша (от Новокузнецка до Шерегеша около 200 километров). У подножья Зелёной горы в секторе А куча гостиниц на любой вкус и цвет: есть неплохие дешёвые хостелы, есть отели со звёздами, некоторые из них предлагают своим постояльцам серьёзные скидки на скипассы. Там же сосредоточены бары и клубы, парковки, сувенирные лавки. Жить можно и в посёлке: местные недорого сдают квартиры (в среднем около 2000 рублей в сутки), на большую компанию можно арендовать коттедж (тут цены колеблются от 4 до 30 тысяч рублей и выше). Такси от посёлка до горы стоит 100–200 рублей.

За последние годы тут построили много новых подъёмников. Есть старые открытые двухместные креселки, есть бугельные подъёмники. Новые обычно четырёхместные с пластиковым защитным экраном или вообще восьмиместные кабинки. На старых креселках в секторе А на вершине сильно задувает ветер, впрочем, это не очень страшно. Я не очень притязательный путешественник, поэтому не могу сказать, что чего-то в Шерегеше прямо не хватает. Кажется, там есть всё необходимое, чтобы отлично провести время.

Ехать в Шерегеш можно с любым опытом. В конце концов, в прокате можно нанять инструктора, который быстренько тебя всему научит на специальных трассах. Плюс, как я уже говорил, есть сектор Е, где практически нет серьёзных уклонов и кататься новичкам совсем не страшно. Плюсы для новичков: во-первых, тут можно легко и быстро научиться кататься, а если устал или капризничаешь, есть чем себя занять кроме катания. Для опытных — безусловно, неплохие возможности для фрирайда. Правда, ехать за пухляком лучше не в начале зимы, а попозже. Мы это делаем, например, в конце февраля.

Что касается снега, то раньше его в Шерегеше было значительно больше. Местные рассказывают, что в начале нулевых даже прорывали в снегу специальную траншею для подъёмника, потому что кресла застревали в снегу. Сейчас снега достаточно для комфортного катания, но по лесу кататься не очень интересно: жёстко, все раскатано. На мой взгляд, лучше всего сюда ехать в феврале или начале марта. Главное — не на праздники: ни новогодние, ни 23 Февраля, ни 8 Марта. Можно целый день простоять в очереди на подъёмники — какое же это катание?  

Ольга Милорадова

психотерапевт

Хорошей мотивацией отправиться в Хибины для меня лично послужил тот факт, что снег там преспокойно лежит аж до майских праздников, и не какое-то подтаявшее нечто, а достойные сугробы, достигающие крыш легковых машин. При этом, по сравнению с зимним катанием (которое, впрочем, мне самой там не пришлось опробовать), полярная ночь закончилась, и световой день продолжительнее, чем работа подъёмников. Подъёмники здесь — это отдельная история.

В Кировске два основных склона. Первый — городской, он же северный склон горы с почти непроизносимым названием Айкуайвенчорр, на котором есть кресельные подъёмники ещё советских времен (если их таки не заменили). Второй — южный, он же Большой Вудъявр, на нём подъёмники бугельные, но тем не менее он более ухожен, отратрачен и приятен для пользования. Но он и более полог в то же время. Впрочем, если ваши навыки заставляют вас скучать на южном, фрирайд лучше устраивать на нём же, съезжая с трассы, потому что на северном склоне есть прекрасные козырьки, которые с апреля отличаются лавиноопасностью. Ещё есть склон на 25-м километре, в посёлке Кукисвумчорр, к которому ведёт совсем уж мрачный бугель. Это склон не для слабонервных, особенно если съезжать влево — на мой сугубо личный взгляд, наклон у самого верха достигал почти 90 градусов. Но у страха глаза велики.

Что касается всяческих увеселений — их тут или весьма мало, или очень сложно найти. Есть несколько кафе, боулингов и прочего, заточенных прежде всего под местное население, так что есть шанс познакомиться с жителями окрестностей и поучаствовать в забаве в духе «кто больше отожмётся от пола» или «кто больше выпьет водки». В соседнем городе Апатиты ранее процветал антифашизм и можно было попасть на местный тематический концерт.

Лучше всего отправляться в Хибины большой толпой. Здесь хороший выбор съёмных квартир в любой удалённости от склона (а порой чуть ли не на нём), а оптимальный транспорт, чтобы добраться на место, — самолёт до Мурманска плюс трансфер оттуда, который в одиночку не потянуть. Впрочем, есть ещё поезд до города и одноимённой станции Апатиты, который идёт примерно 1,5 суток, а уж от Апатитов до Кировска легко и быстро (за полчаса) можно добраться на маршрутке-автобусе. Ещё в мае в Кировске традиционно устраиваются сноупарк и всяческие прилагающиеся с этому соревнования-развлечения, что идеально для любителей попрыгать. 

Асель Сулеева

журналист-фрилансер

Поехав в прошлом году на Эльбрус, я облажалась почти во всём. Купила билет за четыре дня до вылета, поиском жилья заранее пренебрегла. Оказалось, спонтанности в Терсколе негде развернуться — посёлок совсем невелик, в отличие от спроса на жилье в нём. Есть ещё поселки Тегенекли и Нейтрино, но они ещё меньше. С помощью таксистов нашелся единственный вариант, и он был бескомпромиссно плох. Утешало только то, что не найдись он, пришлось бы спать на диване в холле турбазы Минобороны, заселённой приехавшими на сборы военными. Если договариваться о жилье наперёд, самые босяцкие варианты жилья у местных стоят от 500 рублей с человека, за тысячу уже можно устроиться в каком-нибудь приличном домике. Хороший пример такого — коттедж «Сапира», по совместительству единственный почти пряничный дом в обшарпанном в целом Терсколе.  

На месте сразу умножайте надвое. Что до гостиниц, весной, бронируя заранее, можно было за 2000 рублей жить на самой поляне Азау. Жильё, трансфер из аэропорта (Нальчик, к слову, ближе к Эльбрусу, чем Минводы) и, если нужно, инструктор легко находятся во «ВКонтакте». Таксисты в аэропорту Минвод берут по тысяче с носа, но их может не хватить на всех желающих, инструкторы непосредственно на Азау сидят в прокате, их полтора человека и рекомендаций они не заслуживают. С прокатом на поляне тоже беда — ассортимент явно пополнялся при царе Горохе. Лучше идти в прокат отеля «7 вершин». Ещё одна беда — туалеты. Если на поляне они просто страшные, что вполне в ключе общей ущербности сервиса, то на станции «Кругозор» туалет может быть просто закрыт на амбарный замок. Подъёмники стоят 1300 рублей в будни за новый, 600 — старый, то есть медленный. У касс иногда прибарыживают своими скипассами за полцены те, кто уже откатался. Канатки ходят до 17:00, позже доступны только склон на поляне и куча кафе.

Звание лучшего общепита я бы отдала кафе отеля «Меридиан», в чуть ли не самом известном терскольском общепите «Купол» оказалось невкусно, а самая приятная атмосфера была в «Байрамуке». За каким-то ощутимым весельем вечером в Терсколе податься некуда — говорят, что вся тусовка куролесит на Чегете, например в баре «Deep Purple». Однако до Чегета я не добралась.

Евгения Махина

копирайтер

Чегет либо любишь без памяти, с его допотопными подъёмниками и шашлычным чадом в сумерках, либо вообще не понимаешь, ради чего сюда люди добровольно приезжают. Трасса тут, по сути, одна. Крутая, сложная, официально красная, перепад высот 900 метров и гигантские снежные бугры, не ведающие ратрака. Всё остальное — фрирайд.

Вот тут я заберусь на броневичок и скажу: фрирайд на Чегете — только с гидами. Тут очень непростая лавинная обстановка, и не стоит соваться даже в ближние кулуары без лавинной экипировки и человека, который точно знает, чем этот кулуар закончится и какой прогноз на сегодня дала лавинная служба. В этом году уже были смертельные случаи, поэтому правда берегите себя. С гидами лучше договориться заранее, чтобы вам точно достались биперы и лавинные лопаты напрокат (если у вас их нет). Так как большая часть фрирайдной области весьма недалеко от границы с Грузией, понадобятся пропуска в погранзону. Их тоже могут оформить для вас гиды, останется только забрать пропуск по дороге из аэропорта. 

Сезон длится с декабря по апрель, лучшее время — февраль-март. Подъёмники на Чегете заслуженные, скрипят трогательно, как старые качели: два кресельных на первой очереди, до кафе «Ай» с легендарным видом на Эльбрус (еда не такая легендарная). Дальше ещё одна креселка (продувает страшно) и бугель, тоже пенсионного возраста. Виды невероятные: в одну сторону — Эльбрус во всей красе, в другую — гора Донгуз-Орун с ледником Семерка. Вообще, за пейзажами на миллион стоит прогуляться по тропе, ведущей по гребню от верхней станции канатки: полчаса-час — и вы чувствуете себя на крыше мира. Если решили, что на Чегете сегодня делать нечего — прыгаете в такси, изрыгающее кавказские народные, и через десять минут оказываетесь у эльбрусских подъемников.

Добираться до Чегета на такси от аэропорта в Минеральных Водах часа четыре. Поселиться можно в одной из многочисленных маленьких гостиниц, окружающих Чегетскую поляну, а если вас много — лучше снять квартиру в Терсколе и ходить к подъёмнику через сказочный снежный лес вдоль реки Баксан. Квартира будет увешана пышными коврами и набита хозяйским скарбом, зато можно вести хозяйство и готовить гигантские яичницы на всех по утрам. С «где поесть» проблем никаких, вся Чегетская поляна состоит из кафе: лагман, шашлыки, хычины, чай на травах и, ах, местная газировка в стеклянных бутылках — почему она такая вкусная, уму непостижимо. На местном базаре (тут же, на поляне) нужно купить всем в подарок джурабы — толстые яркие узорчатые носки (рублей 300), чурчхелу и кисленькую фруктовую пастилу — такие плоские листы, от которых можно оторвать кусок, засунуть за щеку и почувствовать себя счастливым человеком. 

Андрей Пирумов

главный редактор Doskimag.ru

Я обожаю Камчатку и катаюсь там каждый год уже десять лет подряд. Катательный сезон на Камчатке стартует в начале января и заканчивается только в конце мая. Январь и февраль хороши с точки зрения снега, но довольно холодно. В марте становится значительно теплее и больше солнечных дней, поэтому я обычно выбираю для катания конец марта и весь апрель.

Проблема с Камчаткой — это отсутствие инфраструктуры и подъёмников. Всё катание тут происходит с помощью снегоходов или вертолётов. Лучшее место на Камчатке — это спортивная база «Снежная долина», находящаяся в двух часах езды от аэропорта у подножья Вилючинского вулкана. Здесь есть все условия для качественного проживания. Плюс у ребят большой парк снегоходов и хорошая снегоходная школа. Работает прокат сноубордов и лыж, а также есть много гидов, которые организуют вам великолепное катание. При желании там же можно заказать хелиски-катание.

Катание на Камчатке подойдёт прежде всего имеющим опыт лыжникам и сноубордистам, но не бойтесь, Камчатка намного ближе и доступнее, чем может показаться. Обязательно погрейтесь в тёплых источниках — они есть прямо на базе — и попробуйте местную рыбу и морепродукты.

Ольга Ефимова

юрисконсульт

Я могу назвать несколько веских причин поехать в Гудаури: радушие местных жителей, отличный уровень сервиса при низких ценах, изумительная еда, отсутствие визового режима, умопомрачительные горные виды и возможности для катания. Трассы всегда подготовлены, работают подъёмники Doppelmayer и Poma (есть креселки и гондолы), а каждый вечер ждёт очень (очень!) вкусная грузинская еда. Три года назад недельное катание в Гудаури и пара дней отдыха в Тбилиси обошлись мне в 30 тысяч рублей, включая перелёт. Сейчас вряд ли удастся уложиться в такую сумму, хотя лари вырос меньше доллара и евро, поэтому поездка в Грузию всё ещё дешевле европейских покатушек.

Гудаури хорош и для лыжников, и для сноубордистов, и для только начинающих кататься, и для опытных райдеров. Лыжников традиционно больше, особенно среди местных жителей. Здесь есть школа инструкторов SnowLab, которые помогут встать на доску или лыжи, а для тех, кто повидал почти всё, есть отличные варианты для фрирайда и хелиски. Можно даже полетать на параплане.

Доехать до Гудаури проще всего трансфером из Тбилиси (около 100 долларов), а можно рискнуть и, сэкономив на перелёте, добраться до Владикавказа и ехать оттуда по Военно-Грузинской дороге. Но в этом случае вы рискуете остаться по ту сторону Крестового перевала, который часто засыпает снегом. Жить я предпочитаю в нижней или центральной части Гудаури: там сосредоточена большая часть кафе и магазинов. Жильё и трансфер можно забронировать на одном из двух сайтов: GudauriTravel или Gudauri, — там же можно следить за прогнозами погоды и ценами на скипасс. Кстати, в скипасс включена стоимость страховки, так что дополнительных трат не потребуется (хотя, надеюсь, страховка вам не понадобится).

Самый любимый ресторан курорта — «Hreki», в котором обязательно нужно попробовать оджахури и хачапури на вертеле. На втором этаже ресторана располагается отель, так что там можно не только есть, но и жить. Хотя я предпочитаю останавливаться в квартирах местных жителей и наслаждаться грузинским гостеприимством.

Софья Клусова

менеджер редакции

По моим личным впечатлениям, Красная Поляна с каждым годом становится лучше, хотя уровень цен на катание и проживание выше, чем на других российских курортах. Ровно поэтому обязательно нужно планировать поездку максимально заранее и ехать большой компанией, пока есть шанс урвать дешёвые авиабилеты и большой выбор жилья. Проверяйте даты соревнований на сайтах курортов, иначе можно приехать, но в итоге так и не покататься. Добраться до Красной Поляны можно двумя способами. Самолётом до Сочи или Адлера, а дальше на «Ласточке», такси или автобусе. На «Ласточке» обычно интереснее всего, правда, стоит заранее проверить её расписание. Также из Москвы в Сочи ходит двухэтажный поезд, но в нём не очень удобно провозить снаряжение в чехлах.

На месте можно выбирать, на какой из курортов отправиться кататься, у каждого свои преимущества: в «Розе Хутор» есть экосноубордпарк The Stash, в «Горки Городе» — ночное катание, а в «Газпроме» помимо возможности кататься ночью ещё и самый дешёвый скипасс. К сожалению, единого скипасса на все курорты нет, зато есть трассы для разного уровня подготовки и установлены современные подъёмники.

С инфраструктурой и едой тоже проблем нет, за последние годы появилось много всего для отдыха — от spa и кинотеатров до аквапарка. Почти везде принимают карты и есть банкоматы. Жильё лучше подбирать неподалёку, чтобы не пришлось два часа добираться до подъёмника, например в Красной Поляне, «Горки Городе» или посёлке Эсто-Садок.

В феврале и марте обычно выпадает много снега. При этом температура в марте в Сочи и Адлере держится в районе +10...+15 градусов, а на горе всего –3...–5. Больше всего мне запомнилось катание после снегопада по свежему, ещё не раскатанному снегу. На контрасте с тёплым Адлером в горах невероятно красиво и снежно. Поездку в Красную Поляну стоить совместить с прогулками по Сочи, в Адлере обязательно загляните на рынок за чаем, специями и мимозами. А можно и вовсе после катания продолжить отпуск в Абхазии.    

фотографии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 via Shutterstock, Wikipedia, Настя Дюжарден