АроматыПокой и орхидеи: Лучшие духи этой осени

Новость, пусть и неизбежная, о запуске Libre Intense, первого, «ещё более дерзкого и чувственного», фланкера прошлогоднего Libre, нас насторожила: оригинал уже говорит на повышенных тонах, докрутить его до версии intense — всё равно что привернуть к флакону динамик. Оказалось, имели в виду не громкость, а регистр. Проговаривая известные по первому аромату слова — флёрдоранж, лаванда, ваниль, мускус — глубоким грудным голосом, новый Libre уводит яркие и сладкие цветы оригинала в золотистое джазовое тепло, красиво задымленное строгим и горьковатым ветивером. Хороший пример фланкера, который оказался интереснее своего прародителя.

Сhanel, в отличие от Yves Saint Laurent, наоборот, сыграли на понижение — выпустили L’Eau Privée, более деликатную и интимную версию классической Coco Mademoiselle, которую предлагают наносить не только на кожу, но и на волосы, и на постельное бельё. В рекламном ролике «Частной воды» актриса Кира Найтли вешает на дверь табличку «Не беспокоить» и сама с собой играет в шахматы — отличная метафора для духов, которыми мы пользуемся в первую очередь для собственного удовольствия, а не ради окружающих. С другой стороны, и окружающие, особенно соседи по опен-спейсу, скажут вам спасибо: единственное, в чём более пудровая и фруктовая, менее пачулевая L’Eau Privée уступает оригинальной Сoco Mademoiselle, — громкость и напор, и это прекрасно.

Духи из так называемой флорентийской коллекции Lush, о которой мы писали прошлой осенью, наконец приехали в Россию. Все они собраны Эммой Дикой, новым парфюмером марки, но стиль бренда — шероховатый, размашистый, смелый — в них считывается издалека. За исключением Sappho: это самая шелковистая и нарядная композиция в линейке, «налаченный» альдегидами ирис (очень много качественного ириса) в облаке сладкого табака. Есть в ней что-то от былой парфюмерии Guerlain — та же старомодная щедрость, с которой парфюмер отмеряет формуле цветочной красоты, тот же золотистый отлив ванили в базе, то же ощущение духов особенных, на выход. Впрочем, столь статный ирис любые обстоятельства сделает чуть более торжественными.

Лос-анджелесская марка Photogenics + Co — недавнее пополнение в парфюмерной семье «Рив Гош» — делает хорошие роликовые духи, не менее звучные и шлейфовые, чем иные спреи. В линейке семь композиций (их же используют в свечах и диффузорах), все пахнут древесно-травянисто, немного в духе масляных смесей для массажей в спа-салонах, все названы в честь лекарственных растений с психоактивными свойствами. При этом эффект от духов скорее «психопассивный», успокоительный: No. 6 Hyssop благоухает мятным чаем и вечерней лавандой, No. 5 Pavot — сандаловым дымом и миррой, а No. 4 Betel, самый необычный из семёрки, — гиацинтом и вечерним костром.

Парфюмерия — искусство, которое, в отличие от остальных, пока только учится решать не только художественные, но и социальные задачи. В этом году, во многом из-за пандемии, ситуация заметно улучшилась: некоторые парфюмерные бренды переключались на выпуск санизайзеров и передавали их в больницы, другие отвозили свой запас мыла и других очищающих средств в дома престарелых, третьи перечисляли деньги фондам и тем, кто пострадал из-за коронавируса. Хорошим делом занимается и новенькая российская марка Pure Sense, чьи духи — пока в линейке три аромата — создают незрячие авторы, получающие часть выручки от продаж. Serenity («Покой») Александра Яшина, по замыслу авторов, пахнет осенними сумерками, на деле — яблоками с корицей, медовым молоком, марципановой пылью на дне нарядной коробки из-под пирога и чем-то, отдалённо напоминающим самую популярную душистую свечу из ИКЕА, — тепло, уютно, нежно. Если покоя этой осенью вы не ищете, у Pure Sense есть и другое — «Свобода» и «Вдохновение».

Даже самая успешная парфюмерная франшиза, такая как Black Orchid, должна периодически напоминать о себе. Способов сделать это в 2020 году примерно три: первый — переодеть аромат в новый, ещё более богатый и кричащий флакон, второй — увеличить его концентрацию до условных 146% и третий — вооружить экологической повесткой (рефилы, органический спирт, особенности упаковки и т. д.). Последний вариант не из фордовского арсенала, поэтому приходится работать с первыми двумя: новый Black Orchid закован в броское золото и это, само собой, духи, «самая мощная версия Black Orchid из существующих». Впрочем, версия хорошая и сложная: знойный иланг-иланг пополам с ромовой бабой, тягучая фруктовая сладость с карамельной корочкой.

Осень — сезон османтуса, кустарника с мелкими оранжевыми цветками, застилающего азиатские города своим фруктовым, абрикосово-чайным духом с сентября по октябрь. Ароматов с османтусом, несмотря на очевидный парфюмерный потенциал последнего, не так уж много, а масс-маркет и средний эшелон по-прежнему предпочитают ему другие, более привычные цветы. Тем ценнее, что новый аромат на эту тему сделала не маленькая нишевая марка, а популярный, неплохо представленный, в том числе в России, бренд — Atelier Cologne, набивший руку на лёгких и звонких духах. Звонким получился и Love Osmanthus, прозрачный и сладкий, как леденец, одеколон с запахом фруктового чая: кожаные и животные оттенки, характерные для заглавного материала, убрали, а его природную цитрусовость, наоборот, подсветили лимоном.

Maison Rebatchi — крепко залюбленная парфюмерной прессой парижская марка с алжирскими корнями, которую на днях привезли в Россию, а Musc Panache — топкая шикарная мускусная перина, взбитая парфюмером Морисом Руселем по самой декадентской дворцовой моде. Если вы любите запах мускусов и взаимодействуете с ним почти на физическом, осязаемом уровне — кутаетесь в него осенью и думаете о нём как о чём-то «обволакивающем» и «мягком», то Musc Panache — чистый, светлый пушистый, слегка расцвеченный зелеными перьями травы и ветивера — вам понравится.

Кумкват, главный герой Pur Kinkan, идеальный парфюмерный цитрус — сладкий, но с интересной горечью, сочный и терпкий одновременно. Есть в нём большой десертный потенциал, повисшее в воздухе обещание всевозможных душистых джемов и желе, оттого-то парфюмеры и любят его «цукатить» в своих духах. Но только не здесь: в руках Матильды Лоран, умело манипулирующей сладостью, горечью и кислотой, кумкваты превращаются в лёгкие мячики для жонглирования.