АроматыПирамида духов:
8 ароматов, посвящённых Древнему Египту

Текст: Ксения Голованова, автор телеграм-канала Nose Republic

Древний Египет считается родиной парфюмерии как таковой: исторических свидетельств о религиозных и эстетических отношениях египтян с ароматическими композициями сохранилось немало. Вот ещё одно: аккурат перед новым годом американские археологи раскопали старейшую в истории парфюмерную фабрику. По такому случаю наш парфюмерный критик Ксения Голованова выбрала лучшие ароматы, вдохновлённые древней цивилизацией.

Cinq Mondes — французская марка спа-косметики, стилизованной под традиционные рецепты красоты из разных стран, своего рода «Бабушка Агафья» с европейским паспортом и хорошим бюджетом. Eau Égyptienne сделала в 2005 году парфюмерка Оливия Джакобетти (Philosykos для Diptyque, Hiris для Hermès, En Passant для Frédéric Malle), и с тех пор та остаётся бестселлером — несмотря на стремительное скукоживание египетской линейки. Чем пахнет «Египетская вода»: розой, мятой, миррой, ладаном, мастикой, можжевельником и другими вещами, предположительно входившими в состав благовоний кифи — их, помимо прочего, использовали в храмах Исиды и Осириса для погружения людей в ясновидческие сны. Прекрасная медитативная вещь — душистый пепел на бледных цветах.

«Нильский сад» — первое, что приходит в голову, когда думаешь про Египет в парфюмерном контексте. Дебютный аромат Жан-Клода Эллена в качестве штатного носа Hermès, Un Jardin Sur le Nil дался парфюмеру непросто: Египет, куда его вывезли для вдохновения вместе с командой управленцев, оказался скорее пыльным, чем вдохновляюще садовым (эта история блестяще описана в книге парфюмерного журналиста Чендлера Берра «The Perfect Scent: A Year Inside the Perfume Industry in Paris and New York»). В итоге каркасом композиции Эллена сделал зелёный, овощной и слегка сернистый запах незрелого египетского манго, к которому добавили пряных трав и едких цитрусов — для пресловутого «садового» эффекта. Ароматов, вызывающих настолько противоречивые отзывы, сегодня немного: для одних Un Jardin свежий, для других — потный, для третьих — «живая грядка», а для четвёртых — «химия». Но правда в том, что это едва ли не единственная зелёная композиция — жанр травянисто-лиственных, растительных духов до обидного непопулярен у покупателей, — который сегодня хорошо продаётся.

В древнеегипетской мифологии Нун — первобытный океан хаоса, из которого появилось всё сущее, нечто вроде первичного бульона. После акта творения, что интересно, сам Нун остался: когда египтяне рыли колодцы и находили грунтовые воды, считали, что и те — часть жидкой субстанции из начала времён, как разливы Нила. Этот бог олицетворял текучесть жизни, её способность проникать в любые трещины, заполнять все зазоры, и Nun парфюмера Луки Маффеи сделан соответствующе — подвижное белоцветочное (жасмин, немного гардении) молоко, наполненное светом. Где свет, там зарождение жизни; первой, впрочем, рождается спелая груша. Но исключительно симпатичная.

Anima Mundi, или «Мировая душа», — ещё одна марка итальянцев Onyrico. Интересуют её запахи древних, давно сгинувших цивилизаций: в линейке, например, есть душистые зарисовки на тему культуры майя, набатеев и помпейцев. Загробная лилия Ankh Sun Amon, названная в честь древнеегипетской царицы Анхесенамон, дочери Нефертити и жены Тутанхамона, — любимый аромат создательницы бренда Эмилии Киниго; в прошлом году он стал финалистом престижной парфюмерной премии Art and Olfaction Awards.

О самой Анхесенамон мы знаем мало: неизвестно, что с ней стало после смерти мужа в возрасте девятнадцати лет, её останки так и не были найдены, а романтичная история, которую рассказывают «Мумии» (где египтянку играет магнетическая актриса из Венесуэлы Патрисия Веласкес), не более чем художественный вымысел. Однако тот факт, что за время правления Тутанхамона осталось очень много изображений Анхесенамон, в том числе бок о бок с мужем, говорит о её высоком статусе и влиянии. Есть, действительно, в Ankh Sun Amon что-то царственное — призрачная, но непреодолимая стена благовоний, шафрана и амбры, королевский poker face.

Однажды мы уже заходили на мрачную территорию Anubis, но не можем не упомянуть здесь духи, посвящённые самому загадочному божеству древнеегипетской мифологии, притом великолепные. Это цветочная, слегка масляная кожа, окуренная благовониями, — композиция в духе Black Tourmaline, Olivier Durbano, и Cuir Ottomane, Parfum d’Empire. Только в разы мрачнее и «зверинее»: бог с шакальей головой взвесит ваше сердце и решит, насколько вы смелы, чтобы такое носить.

В конце 2000-х вышло несколько хороших зелёных ароматов: Untitled марки Maison Martin Margiela, A Scent by Issey Miyake одноимённого бренда, Cristalle Eau Verte, Chanel, — объединённых, помимо общего настроения, большими рекламными возможностями. Papyrus de Ciane нишевой марки (в то время она называлась Parfumerie Generale) на их фоне несколько потерялся — непросто быть зелёным, как пел лягушонок Кермит, когда ты «не сияешь, как рябь на воде или звёзды в небе».

А «Папирус» не то что не сияет — это по-настоящему тёмный, глубокий, изумрудный аромат, собранный Пьером Гийомом на основе классической парфюмерной базы Mousse de Saxe. У «Саксонского мха» зелёно-кожаный, мшисто-пудровый запах, довольно сухой — но Гийом наполняет его влагой: cоком прибрежных трав, сырым речным воздухом, солоноватым духом тины. Даже не зная, что вынесенный в название топоним — это река Чане под Сиракузами, одно из самых крупных скоплений папируса в мире, можно понять по одному лишь запаху: нам показывают воду. Пусть и сицилийскую — ростки болотной осоки ещё в III веке до н. э. подарил местному царю египетский правитель Птолемей II.

Время от времени интерес к культуре Древнего Египта обостряется. Случилось это, например, после Египетского похода Наполеона Бонапарта, потом — в конце XIX века, когда в окрестностях Луксора нашли прекрасно сохранившийся храм царицы Хатшепсут. И снова — в 1922 году: археолог Говард Картер совершил одно из важнейших археологических открытий, обнаружив запечатанную гробницу Тутанхамона в Долине Царей около Луксора. Этот всплеск египтомании (журналисты прозвали её «тутманией», от англ. Tut, Тутанхамон) стал самым значительным, поскольку отлично вписался — со всей своей строгой древнеегипетской геометрией — в стилистику ар-деко, главного течения 1920-х.

По касательной тутмания задела и мир душистого: в линейках парфюмерных домов появились «Клеопатры», «Нефертити» и «Скарабеи». А один из них, Ciro Parfums, пошел ещё дальше и амбициозно назвал свои духи Ptah — в честь Птаха, зеленокожего бога-творца, создавшего, по версии некоторых культов, примерно всё. Несколько лет назад марку Ciro реанимировали, а Ptah перезапустили — теперь это умащённая жреческими бальзамами кожа с зелёным шалфейно-гераниевым отливом.

Бренд Sana Jardin — новичок, но коллекция, построенная парфюмером Карлосом Бенаимом вокруг марокканского апельсинового цвета, у него во всех смыслах серьёзная: марка занимается социальным предпринимательством на севере Африки, поддерживая местных сборщиц нероли. Все ароматы линейки вертятся вокруг магрибской культуры: Nubian Musk — зарисовка на тему египетского мускуса, а Berber Blonde, или «Берберская блондинка», — история про светловолосых и голубоглазых людей, которые по-прежнему встречаются среди коренного населения Марокко.

Tiger by Her Side посвящён древнеегипетским жрицам, которые, если верить сайту Sana Jardin, «так благоухали, что за ними ходили тигры». В описание вкралась неточность: полосатых кошек в Египте не было, а вот пятнистые — леопарды — да, но за жрецами они, к сожалению, чаще всего следовали в виде шкур, наброшенных на плечи. Так или иначе, Tiger by Her Side действительно пахнет гипнотически хорошо: фруктовой розой, слегка дымной древесиной и несладкой ванилью.

ФОТОГРАФИИ: perfume history, Roullier White, Olfactoria's Travels, Pierre Guillaume Parfums, Fragrantica, Sana Jardin, Hermes, Birchbox