АроматыМарки нишевой парфюмерии, достойные всеобщей любви
Re Profumo, nu_be, Zoologist Perfumes, Orlov Paris и другие концептуальные марки, к которым стоит прислушаться
Концептуальная парфюмерия как категория иногда собирает недовольные отзывы, мол, производители уже не знают, как извернуться и привлечь покупателя, а лучше бы просто сделали хороший аромат. Доля правда в этих сетованиях есть, но наличие идеи отнюдь не делает аромат хуже. Значит ли заявленная концептуальность, что над самими запахами работают меньше и они получаются менее качественными, зато мишура вокруг них — наряднее? В общем — нет, и в идеальном мире у концептуальной и арт-парфюмерии и форма, и содержание на одном уровне, просто первая не отходит на второй план. Рассказываем про новые или совсем не известные марки, которые ароматами раскрывают истории, исследуют интересные явления или документируют важные аспекты реальности.
маша ворслав
Re Profumo
Парфюмерный дом Re Profumo совсем новый: его основали в прошлом году, и, кажется, это проект завершенный. Дело в том, что посвящен он одной книге: каждый аромат из шести «пересказывает» одну главу. Выбор произведения отнюдь не случайный: затеял парфюмерный проект сам автор романа «Re Profumo» Фульвио Фронцони. Парфюмерией он увлекся в 2007 году, когда познакомился с CEO итальянской парфюмерной компании Intertrade Group — сотрудничество не заставило себя ждать. Фронцони, впрочем, парфюмером пока не стал: над запахами работали уже опытные «носы», а писатель руководил. Re Profumo, кстати, недавно приехали в Москву: познакомиться с ними можно на первом этаже ЦУМа.
Diana Vreeland
Еще одно недавнее дополнение к московскому парфюмерному ландшафту, но говорить о марке стоит не только поэтому. По словам Анжелики Хьюстон, до редактора Harper’s Bazaar и Vogue Дианы Вриланд все журналы писали о том, как приготовить мужу пирог на ужин, но та посылала пироги к черту и делала журналы для современных женщин. Или даже вневременных: Вриланд считала, что стиль — это не модная одежда, а та жизнь, которую вы в ней проживаете. Про легендарного редактора можно рассказывать бесконечно, так что вернемся к парфюмерии. Внук Вриланд Александр знал, как важны были запахи для его бабушки, и потому посвящением ей выбрал именно их. В коллекции Diana Vreeland за год появилось восемь ароматов с громкими названиями вроде Absolutely Vital и Simply Divine. Все изначально позиционируются как унисекс, хотя Fragrantica почему-то причисляет большинство из них к женским (впрочем, гендерный маркер на этикетках ароматов не имеет никакого значения).
UerMi
UerMi — это владелец парфюмерного бутика Пальмиро Пикуин (Palmiro Peaquin) и команда трех парфюмеров (Антуан Ли, Жан Жак и Филипп Буссетон), которые взялись переложить ткани на язык запахов. Подход не то чтобы новый, но оттого не становится плохим. Поначалу марка выступала сдержанно и трактовала добротные твид, джинсу и кашемир, а затем разошлась и неожиданно выкатила «латекс» (моментально вспоминаем марку Meat с «повседневной одеждой из латекса»). Последнее обновление линейки тоже не вписывается в тканную тему, но обыгрывает более привычный материал — бумагу. Впрочем, не обычную, а васи, которую японские ремесленники используют в изготовлении одежды. Так что придраться не к чему.
nu_be
Каждый аромат nu_be посвящен конкретному химическому элементу. Выбирают их не методом тыка, а в прямом смысле по науке: основатель марки Альберто Борри взялся ольфакторно объяснить Большой взрыв, одну из теорий происхождения Вселенной. Для этого, по мнению Борри, нужно отдать должное всем элементам, которые известны человеку: водороду, гелию, литию, углероду, кислороду и дальше по таблице, от простого к сложному. Для nu_be работают несколько парфюмеров, причем у каждого есть возможность предложить свою трактовку темы. Oxygen, например, у Антуана Ли получился древесным, потому что при создании аромата он представлял себе «дерево, полное кислорода». Звучит оно, по мнению Ли, как смесь мускуса, ветивера, шафрана, перца и, соответственно, древесных нот.
Les Liquides Imaginaires
Про этот французский дом мы пару раз рассказывали, но в разговоре о концептуальной парфюмерии без него не обойтись. Дизайнер Филипп ди Мео и его напарник Давид Фроссар как никто понимают, что значит правильная подача, и свою марку выстраивают взвешенно, время от времени выпуская трилогии ароматов. Первой они осмысляли само парфюмерное искусство, второй — алкоголь, третьей — лес. Все толкования выходят мрачноватыми, но пасмурного настроя Les Liquides Imaginaires не боятся и даже пестуют его. Ди Мео и Фроссар сами ароматы не смешивают, но формулируют концепции и отдают их парфюмерам.
Meo Fusciuni
Meo Fusciuni правильнее назвать именно арт-парфюмерией, для которой важна не только тщательно выстроенная концепция запаха, но сам процесс его презентации, взаимодействия зрителя с запахом, а до того — анализ истории. Ее основатель, давший марке собственное имя, называет себя исследователем ольфакторной памяти (надо думать, опыт работы химиком и обширные познания в травничестве этому только помогают). Мео Фучини тоже мыслит сериями: первая трилогия его ароматов суммировала его ощущение от путешествий, вторая пара — от поэзии, а третья посвящена мистике. В отличие от создателей Les Liquides Imaginaires, Фучини ароматы придумывает и смешивает сам, да и все они сделаны вручную.
Orlov Paris
Драгоценным камням посвящено од не меньше, чем королевам, а пролитую за них кровь стоит исчислять, пожалуй, сразу морями. Впрочем, не то чтобы создатели Orlov Paris переигрывают в драма-квин: Рут Меолль — геммолог и, как никто другой, может проанализировать характер камней. Вместе с мужем Тома она решила поставить дело на поток и предложила своему любимому парфюмеру Доминику Ропьону создать ароматы по мотивам пяти знаменитых алмазов. Одним из них, как можно догадаться, выбрали «Орлова», кроме этого 190-каратного гиганта в коллекцию попали «Море света», «Азиатский крест», «Пламя славы» и «Звезда сезона» — у всякого свой характер, как полагается.
Tabacora Parfums
Tabacora Parfums неожиданно из Польши, хотя первые (и пока единственные) ароматы в линейке вдохновлены арабской парфюмерией. На первую пару в мини-коллекции Chariots of Love создатели возложили серьезную миссию: охарактеризовать представления о любви в Индии (за ними выйдут коллекции, осмысляющие другие части света). К работе подошли скрупулезно, так что оба — Salim и Anarkali — густые, шлейфовые, в форме ароматических масел, традиционных для Индии. Их флаконы тоже родом совсем не из Польши 2015-го: об этом громко заявляет их винтажная форма и иллюстрации.
Zoologist Perfumes
Марка для тех, кто не лишен самоиронии и может не только гордо нести фразу «пахнет, как животное», но и придать ей диаметрально противоположный смысл. Виктор Вонг, основатель Zoologist Perfumes, как и многие коллеги вдохновился природой и решил посвятить по аромату выдающимся представителям фауны. В коллекции пока четыре парфюмерных воды: в честь бобра, панды, носорога и колибри. Всякий раз во время работы с Zoologist Perfumes парфюмеры изучают не только внешний вид и характер животных, но среду их обитания и растительные ингредиенты, которые в ней произрастают (животных марка по понятным этическим причинам не использует) — всё, чтобы аромат был настолько правдоподобным, насколько это возможно.
Fargginay
Ну, под конец можно и пошалить. В парфюмерию иногда приходят люди из совсем далеких областей, как упоминавшийся сегодня писатель Фульвио Фронцони, дизайнер Оливер Вальверде или вот парижский мясник Джон Фаргине. Век назад ему пришла идея вмешать в «нормальный» аромат из эфирных масел эссенцию бекона — кому, как не мяснику, знать, как люди любят бекон. В итоге в нему в лавку стали приходить именно за духами, а не мясом. Всё испортил большой пожар 1924 года, в котором сгорели и лавка, и записанная формула аромата. Благо почти через сто лет энтузиасты восстановили ее, основали парфюмерный дом Fargginay и выпустили два варианта беконного одеколона: Bacon Classic и Bacon Gold. Во втором есть цитрусовые ноты, первый характеризуют как пряный клен, но в обоих есть та самая эссенция бекона из 1920-го.
