КрасотаНежное воздействие:
Какой коже подойдёт косметика
с PHA-кислотами

текст: Дарья Буркова

Если вы погружены в тему ухода за кожей, то точно в курсе бума на косметику с кислотами, знаете разницу между AHA- и BHA-кислотами и даже успели попробовать с десяток средств. Тоники, маски, сыворотки и кремы с AHA помогают ороговевшим клеткам отшелушиваться быстрее, борются с пигментацией и стимулируют выработку коллагена и эластина, структурных белков, ответственных за упругость.

Увы, такие средства подходят не всем — в частности, людям с чувствительной, атопичной и склонной к куперозу кожей. В целом перестараться может любой: слишком высокие концентрации активных веществ или их слишком частое использование могут сделать кожу более капризной. Если вы вынуждены отказаться от пилингов и заняться восстановлением защитного барьера, возможно, вам подойдут продукты с новой группой кислот — полигидроксикислотами PHA. Раньше они встречались только в составе комбинированных средств с AHA и BHA, а теперь выступают и как солирующие ингредиенты.

Что такое PHA

PHA — это новое семейство кислот, которое раньше считали не отдельной группой, а разновидностью AHA-кислот или даже AHA-кислотами нового поколения. Некоторые специалисты по-прежнему не разделяют альфа- и полигидрокикислоты, но для косметических целей это не так важно. «Что нужно знать, так это то, что действие PHA действительно очень похоже на AHA: они ускоряют регенерацию кожи, стимулируют процесс отшелушивания рогового слоя, считаются хорошей терапией при фотостарении и в работе с поверхностным пигментом кожи», — говорит Марина Кульбаева, врач-дерматокосметолог клиники Remedy Lab.

Отличие же от AHA в том, что у PHA очень крупные молекулы, которые не проникают глубоко и работают только на поверхности рогового слоя. Их воздействие получается более деликатным и при этом не таким глубоким, поэтому средства с PHA безопасны для чувствительной, реактивной, атопичной и кожи с розацеа. Кроме того, полигидроксикислоты очень хорошо увлажняют: у этого семейства больше гидроксильных групп, чем у любой из альфагидроксикислот (отсюда и приставка «поли-»), поэтому они могут притянуть к себе больше молекул воды. Если сравнивать с AHA-кислотами, то PHA можно представить как усовершенствованный гибрид миндальной кислоты с большими молекулами и молочной, самой увлажняющей из альфагидроксикислот. Также благодаря тяжёлым молекулам, которые практически не повреждают барьерный слой кожи, PHA не провоцируют фоточувствительность.

Какие бывают PHA

К PHA относят две кислоты: глюконовую и лактобионовую. Они могут быть эффективными как вместе, так и отдельно друг от друга. Глюконовая кислота естественным образом вырабатывается в клетках кожи в небольших количествах, а в лаборатории её получают с помощью брожения чистой глюкозы. Она хорошо увлажняет и мягко отшелушивает, что особенно подходит сухой и чувствительной коже. Её антиоксидантные свойства тоже могут быть полезны эпидермису, чей естественный липидный барьер пострадал.

Лактобионовая кислота состоит из сахара галактозы и глюконовой кислоты. В её молекуле целых восемь гидроксильных групп, то есть она может «привязать» к себе ионными связями восемь молекул воды. Для сравнения: у глюконовой кислоты — четыре гидроксильных группы, у молочной и гликолевой кислот — по одной. Проще говоря, лактобионовая кислота очень хорошо увлажняет, концентрируясь в роговом слое и притягивая к себе воду — то есть действует по образу и подобию компонентов натурального увлажняющего фактора. Это соединение настолько безопасно, что лактобионовую кислоту используют в пищевой индустрии в качестве стабилизатора и фармацевтике для осмотической стабилизации клеток и тканей — то есть для регуляции жидкости в них.

«Есть данные, что лактобионовая кислота притормаживает разрушение волокон коллагена, поэтому её используют для восстановительного ухода после различных эстетических процедур, например микродермабразии, химических пилингов и неаблятивных фотопроцедур», — рассказывает Елена Пастернак, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, директор медицинского департамента и научный координатор компании Sesderma. Другое исследование утверждает, что лактобионовая кислота делает железо в клетках хелатным, то есть менее агрессивным. Это может быть полезно при переизбытке железа в коже: в таком случае оно повышает уровень свободных радикалов, ускоряя процесс старения. Ещё её используют для сохранения органов при трансплантации, устранения синдрома сухого глаза и множества других врачебных целей. В общем, это был вопрос времени, когда кислота станет главным героем косметических средств. Как это часто бывает — после успеха в медицине.

Кому нужны PHA

PHA-кислоты отлично подходят для сухой чувствительной кожи, для кожи с нарушенным барьерным слоем, с куперозом, с сильным фотопровреждением и после косметологических процедур. В дерматологической практике продукты на основе РНА назначают при ихтиозе, атопическом дерматите в стадии ремиссии, а также при лечении акне и розацеа в сочетании с классическими видами лечения.

Если у вас нормальная, сухая и обезвоженная кожа и вы хотите попробовать летом не светочувствительный аналог любимых AHA-кислот, то РНА также станет отличным выбором при условии, что вы не забываете про солнцезащитный крем. А вот при жирной и проблемной коже РНА можно добавить в свой бьюти-рацион только в комбинированных средствах с AHA и BHA. «Людям с жирной кожей, склонной к высыпаниям, или с толстой кожей и широкими порами лучше оставаться на AHA-кислотах. Они будут более эффективны, поскольку их молекулы меньше и оттого глубже проникают в кожу, благодаря чему процессы коллагенеза и отшелушивания проходят более активно. А гибридные средства средства за счёт сочетания мягких РНА-кислот и более агрессивных показаны при акне пациентам с толстой пористой кожей и выраженной сальностью», — объясняет Марина Кульбаева.

ФОТОГРАФИИ: skintrends, dermstore, londonlovesbeauty, amway, ecobiolife, dermstore, iherb, johnlewis