КрасотаМикроиглы и пробиотики:
В какие технологии вкладывается
бьюти-индустрия

Патчи с микроиглами находятся в центре внимания — и не только косметического. Такой способ трансдермальной доставки веществ учёные рассматривают в качестве нового формата вакцины от гриппа, контрацепции и даже терапии сахарного диабета. У этой технологии есть очевидное преимущество перед инъекциями: не страшно, не больно и можно делать самому.

В косметической индустрии патчи с растворимыми микроиглами вышли на передовую благодаря способности доставлять вещества в глубокие слои дермы. При наружном применении любого средства, будь то сыворотка или крем, всегда есть одно препятствие — защитный барьер кожи. И ему не важно, кто пытается через него пройти — полезная молекула гиалуроновой кислоты или смертельный микроб. Для патчей защитный барьер — не проблема: тончайшие иглы остаются в коже и растворяются. Такие продукты можно найти у испанской марки Natura Bisse, австралийской ZitSticka, российской BLOM.

Большинство исследований об использовании этой технологии в косметике приходит к нам из Кореи. Там учёные обнаружили, что микроигольные патчи с гиалуроновой кислотой в комбинации с кремом для возрастной кожи более эффективны в сохранении упругости кожи, чем каждое средство по отдельности. Ещё одно исследование показало, что нанесение аденозинового патча с микроиглами раз в три дня не уступает по эффективности ежедневному двухразовому нанесению крема с аденозином — важной молекулой, участвующей в энергетическом обмене клетки. При этом еженедельная доза аденозина уменьшалась в 140 раз — а это может благоприятно сказаться на затратах как производителей, так и покупателей.

Чтобы объявить патчи самой действенной технологией в уходе, нужно дождаться появления новых масштабных исследований и расширения доказательной базы. Пока можно предположить, что это один из самых интересных и перспективных способов доставки активных веществ в кожу.

За последние десять лет несколько косметических брендов — от Urban Decay до REN — выпустили косметику, направленную на защиту от загрязнений из окружающей среды. Не всегда на продукте внятно написано, от чего и как именно он защищает, но «anti-pollution» стало модной маркировкой, которую ставят и на глиняные маски, и на спрей с алоэ.

Тренд начался с данных о том, что тонкодисперсные частицы PM2.5 вредят коже: некоторые исследования называют их одной из серьёзных причин «преждевременного старения». В городе частицы PM2.5 — это соединения тяжёлых металлов, минеральных солей, хлопья сажи. Попадая на кожу (а благодаря их крошечному размеру это неизбежно), они влияют на формирование возрастной пигментации и вызывают оксидативный стресс — то есть стресс от взаимодействия с агрессивными веществами в окружающей среде, которые проникают в кожу и могут повреждать молекулы.

Однако, хоть данные о вреде PM2.5 для кожи уже существуют, данных о том, как его предотвратить, пока нет. Исследований на эту тему мало, а общие рекомендации включают в себя восстановление защитного барьера и использование антиоксидантов. Правда, для этих целей не нужно специальное средство с пометкой «anti-pollution». Эксперт по уходу за кожей Кэролин Хайронс уверяет: если вы тщательно очищаете кожу, пользуетесь солнцезащитным средством и антиоксидантной сывороткой (например, с витамином С), вам не нужен особый уход против загрязнений.

Процесс ферментирования, ответственный за жизнь и процветание чайного гриба на бабушкиной кухне, уже не первый год используется и в производстве косметики. Как это часто бывает с разными веществами, полезные свойства ферментов в качестве пищи автоматически переносят и на косметику. Линейки косметических продуктов с ферментированными ингредиентами есть у японцев (SK-II, Ozeki Sake Rice Skin Care, Kurahito Skin White) и у корейцев (Amore Pacific Hyosiah, Miev, Skinfood Daal Story).

В странах Азии ферментация продуктов питания особенно распространена, поэтому и исследования в сфере ферментирования косметики к нам приходят в основном оттуда. Одно из них предлагает ферментировать рисовые отруби и класть получившееся в косметику в целях сокращения отходов рисового производства. Благая идея для экологии, но довольно бесполезная для кожи. Ученые предполагают, что ферментированные рисовые отруби по действию могут быть похожи на кислоты, но о полноценном применении данного метода говорить пока рано. Другие работы обнаруживают повышенную эффективность ферментированного экстракта женьшеня и соевого молока как компонентов для возрастной косметики, но проверялись они только на лабораторных клетках кожи. К сожалению, пока это не даёт представления, как они будут работать на настоящей человеческой коже с защитным барьером.

В мире, где любая вещь — от стаканчика кофе Starbucks с вашим именем до подборок сериалов в Netflix — может быть персонализирована, использовать тот же подход в создании косметики кажется верным решением. Обусловлено это не научными разработками, а скорее доступностью технологий. Мобильные приложения, нейросети и AR-зеркала могут определить тип кожи и волос, подобрать цвет помады и подсказать состав уникальной парфюмерной композиции. Так, Curology создаёт персонализированную косметику против акне, устройство Pantone Color IQ распознаёт подтон кожи, а платформа Care/of собирает наборы витаминов. Большие косметические бренды тоже подхватили этот тренд: новый продукт Clinique iD предлагает смешивать разные бустеры и сыворотки (правда, уже готовые) и самостоятельно создавать подходящее средство.

Немного науки в персонализированной косметике всё-таки есть: известно, что кожа представителей разных этнических групп отличается структурой и физиологией, а значит, ей нужен индивидуальный уход. Например, кожа европейцев и жителей Ближнего Востока склонна к выраженной морщинистости и быстрее теряет упругость, а кожа жителей Азии чувствительна к химическим раздражителям и имеет отличный от других уровень церамидов.

Все мы что-то слышали о стволовых клетках — это такие незрелые клетки, которые могут образовывать и превращаться в клетки любых органов и тканей. Исследования в области стволовых клеток позволяют лучше понимать механизм возникновения различных заболеваний, тестировать новые препараты на безопасность и эффективность и исследовать способы замещения повреждённых тканей. Например, в прошлом году с помощью человеческих стволовых клеток учёные впервые вырастили пищевод.

Способность замещать повреждённые ткани здоровыми заинтересовала и косметическую индустрию. На полках появились продукты с гордой пометкой «stem cells». Увы, это не означает, что средство вырастит новую сияющую кожу. Во-первых, использование человеческих стволовых клеток (эмбриональных или взрослых) даже в серьёзных медицинских исследованиях вызывает этические вопросы. В производстве косметики задействованы стволовые клетки растений, которые по определению не могут превращаться в клетки человеческой кожи. Во-вторых, даже растительные стволовые клетки не попадают в косметику в первозданном виде: большинство средств содержит лишь их экстракты. Такие компоненты есть в Bamboo Age Corrective Masque производства Eminence Organic Skin Care, в бустере для роста волос Intensive Hair Booster Program авторства Physio Coiffeur и в серии Librederm со стволовыми клетками винограда. В лучшем случае экстракты растительных стволовых клеток в составе средства обладают антиоксидантным эффектом. Но и тот сводится к нулю, если крем или сыворотка находятся в банке с крышкой или прозрачном флаконе: при контакте с воздухом и светом экстракты разрушаются.

В этом году в мире косметики появилась очередная будоражащая новость. Учёные открыли циркадин-Б — «уникальный компонент», за которым стоит нобелевская премия. Ингредиент, полученный из корейской травы, якобы способен налаживать «циркадные ритмы клеток кожи» и даже «защищать от голубого излучения». Разберёмся, что это значит.

Нобелевскую премию в 2017 году в области физиологии действительно получила группа учёных за открытия в области молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы. Исследования были проведены на фруктовых мошках. Ни о каких кремах и циркадине-Б в работе учёных не было и речи. Нет исследований, посвящённых такому компоненту в косметике — только пресс-релизы и заявления компании-производителя, Clariant Int. Самое смешное — на десерт. Инновационный компонент циркадин — это… мелатонин. Тот самый, которым уже не первое десятилетие люди облегчают себе бессонницу и джетлаг.

Для оптимальных циркадных ритмов кожи и всех остальных органов по-прежнему существует главный лайфхак — здоровый сон.

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот. От белков они отличаются размером — пептиды содержат менее пятидесяти аминокислот. В ухаживающую косметику эти мини-белки кладут с разными целями: от борьбы против пигментации до создания искусственного загара. Но чаще пептиды используют как компоненты для возрастной кожи, и именно в этой роли их больше всего исследуют.

В косметике встречается пять видов пептидов: сигнальные, нейротрансмиттеры, ингибиторы энзимов, транспортные и антимикробные. Чтобы говорить об эффективности транспортных пептидов или ингибиторов энзимов, информации ещё слишком мало. Лучше всего изучены сигнальные — пептиды, которые появляются в результате распада коллагена и сообщают коже, что пора произвести ещё. Нанося состав с такими пептидами (матриксил, медный пептид GHK), мы как бы обманываем кожу, подавая ей сигнал о повреждении, на починку которого нужно немного свежего коллагена.

Пептиды-нейротрансмиттеры (самый известный — аргирелин) часто описывают как замену ботоксу, ведь их смысл в том, чтобы устранять морщины через расслабление мышц. Но если бы это было действительно возможно сейчас, косметологические клиники, вероятно, давно бы разорились. Дело в том, что доставить пептиды (как и большинство других компонентов) глубоко в кожу совсем не просто. Группа учёных попробовала разработать форму, в которой аргирелин будет попадать куда надо — но в выводе исследования они указали, что в силу огромной стоимости такой технологии она вряд ли дойдёт до рынка.

Многообещающими выглядят исследования в области антимикробных пептидов — их рассматривают как более эффективную и безопасную альтернативу антибиотикам. Антимикробные пептиды (например, IDR-1018) умеют бороться с биоплёнками — одним из ключевых факторов устойчивого акне.

Заселение своей кожи бактериями кажется контринтуитивным: мы привыкли к мысли, что микроорганизмы провоцируют болезни. Но это не совсем так: в то время как некоторые бактерии действительно могут доставить неприятности, другие абсолютно необходимы. Микробиом кожи содержит более десяти миллиардов микроорганизмов, и многие из них служат нам на пользу. Например, создают неблагоприятные условия для размножения патогенов и обучают клетки кожи с ними справляться.

Ещё совсем недавно в лечении акне предлагалось использовать наружные антибиотики, а сейчас этот подход считается устаревшим и даже потенциально вредным. Антибиотики уничтожают не только патогенные штаммы, но и тот естественный микробиом, который необходим для здоровья кожи. Длительное нарушение микробиома кожи может приводить к ещё большим воспалениям. Кроме того, долгое использование наружных антибиотиков может способствовать возникновению резистентных бактерий, с которыми будет уже не так-то просто справиться.

Косметика с пробиотиками — один из главных фокусов исследований в уходе за кожей с изменённым микробиомом: с атопическим дерматитом, с акне. Некоторые эксперименты показывают, что нанесение пробиотиков на кожу укрепляет колонии «хороших» бактерий и подавляет рост и активность колоний-вредителей, причём мягким и не нарушающим микробиом путём. Но микробиота — сложнейшая система, в ней тысячи бактерий. И акне вызывает не одна из них.

На пробиотики возлагают большие надежды, но пока они не подтверждены экспериментально, нужны большие данные. Десятилетние исследования эффективности пробиотиков в лечении и профилактике заболеваний часто ведут к противоположным выводам. Часть исследований проведена на маленькой выборке, что вызывает сомнения в их точности, а часть спонсирована косметическими или фармацевтическими компаниями. «Люди, в отличие от животных моделей, на которых изначально проводят исследования, имеют сильную вариативность в диете, возрасте, генетике и в том, как выглядит их микробиота. Поэтому у людей могут быть различные реакции на лечение пребиотиками, — отмечают авторы большого обзора в Nature Medicine. Скорее всего, микробиота индивидуальна и косметику или лекарства с пробиотиками нужно будет подбирать каждому человеку отдельно».

Фотографии: Zitsticka, Curology