КрасотаПрибыльный миф:
Как на самом деле работает «увлажнение» кожи

Текст: Флу Петрова

Что такое увлажнение
на самом деле

Формулировка «увлажняющий крем» — это не столько буквальный термин, сколько маркетинговая уловка, придуманная, как уверяют, на Мэдисон-авеню. Задача при этом у пресловутого увлажнения сложнее, чем просто «добавить коже воды». Сухость бывает разная: сухая кожа — это тип, постоянная характеристика; обезвоженность — это временное состояние, на которое можно повлиять. Так, сухой коже не хватает масла, а обезвоженной — воды; как различить это на деле, рассказывает, к примеру, автор блога LabMuffin Мишель Вонг. Если совсем коротко, то сухая кожа не блестит, поры у неё маленькие, она склонна к растрескиванию, а тональный крем на ней подчёркивает тонкие морщинки или шелушения. Обезвоженная кожа может быть и жирной, но по ощущениям оставаться сухой и стянутой — тусклой, но при этом умудряться блестеть.

Чтобы понять, куда нам предлагают «добавить воды», стоит рассмотреть устройство кожи. Верхний слой называется эпидермисом, а уже его верхний слой — роговым, именно его можно потрогать пальцем, чтобы понять, сухой он вообще или нет. В норме в роговом слое эпидермиса содержатся натуральные увлажняющие факторы, NMF, они же водосвязывающие компоненты, которые составляют 15–20 % его веса. Среди них аминокислоты, молочная кислота, мочевина, пироглутамат натрия — и все они влияют на эластичность и увлажнённость рогового слоя. Выработка натуральных увлажняющих факторов зависит от окружающей среды: если организм решает, что вокруг слишком влажно, то формирование белка филаггрина, из которого синтезируется добрая половина NMF, блокируется. А при определённых заболеваниях вроде вульгарного ихтиоза и псориаза естественные увлажняющие факторы в коже в принципе могут отсутствовать.

Сухость бывает разная: сухая кожа —
это тип, постоянная характеристика; обезвоженность — это временное состояние, на которое можно повлиять

Следующий за эпидермисом пласт кожи — дерма. В её сетчатом слое, который буквально поддерживает наше лицо, содержатся волокна коллагена и эластина, а также гликозаминогликаны (GAG’s). Гликозаминогликаны — это гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, сульфат гепарина, гепарин, дерматансульфат и другие вещества, которые связывают воду, притягивая её из более глубоких слоёв кожи; потом влага поднимается в эпидермис и в конце концов испаряется. Когда не хватает воды, дерма теряет объём, а значит, кожа в целом становится менее упругой.

Каждый день мы понемногу теряем воду. Прежде всего, она банально испаряется из кожи — этот процесс называется трансэпидермальной потерей, TEWL. Такая потеря предположительно увеличивается, если нарушена барьерная функция кожи или мы слишком часто моемся — в перспективе это и ведёт к обезвоживанию и тому самому «безжизненному» виду, как любят говорить в рекламе. Вдобавок, уровень влаги в коже снижается со временем: как объясняет автор блога Just About Skin, в ходе старения коллаген, эластин, гликозаминогликаны, которые делают кожу упругой, деградируют, а одновременно деградирует и их воспроизводство. Чем взрослее кожа, тем она менее увлажнённая и упругая — поэтому и выглядит не такой гладкой.

Тем не менее мы в состоянии влиять на то, что происходит с водой в организме. Во-первых, мы постоянно восполняем её запас при помощи жидкостей, которые выпиваем и съедаем. Во-вторых, мы боремся с трансэпидермальной потерей влаги: увлажняем воздух в помещении (во влажных условиях вода не пытается скоропостижно покинуть нас), а ещё — используем косметику с окклюзивными и водосвязывающими компонентами. Как, к слову, пресловутые два литра воды влияют конкретно на кожу, однозначно до сих пор не ясно. Очередное исследование трёхлетней давности, в котором испытуемые ежедневно «допивали» такой объём воды в течение месяца, показало, что глубокая гидратация кожи у участников действительно увеличилась, притом что трансэпидермальная потеря воды не изменилась. Вопрос пользы такого действия, тем не менее, остаётся открытым: насильно «вливая» в себя воду, мы влияем не только на кожу, но и организм в целом — и далеко не всегда положительно.

Как работают «увлажняющие» ингредиенты

Под словом «увлажняющий» на этикетке чаще всего скрываются три разных типа веществ (есть также вещества, участвующие в обновлении протеинов кожи, но их непосредственная роль в увлажнении сомнительна). Водосвязывающие компоненты притягивают воду и удерживают её в коже. Окклюзивные — сокращают потерю влаги. Смягчающие — заполняют промежутки между чешуйками, сглаживая текстуру кожи, а заодно улучшая её барьерные функции; к последним относятся липиды, масла, жирные спирты. С водой непосредственно связаны только первые два типа ингредиентов: одни удерживают её, а вторые работают наподобие запертой двери и не дают влаге уйти.

Окклюзивные вещества буквально называют «запирающими»: они создают на коже плёнку, которая уменьшает трансэпидермальную потерю жидкости. К ним относятся вазелин, ланолиновая кислота, минеральное масло, холестерол, пчелиный воск, сквален. Некоторые вещества, например циклометикон и диметикон, вдобавок являются смягчающими, что логично с точки зрения механики процесса: заполнив пространство между чешуйками, вещество заодно создаёт защитный слой. Средства с окклюзивными компонентами стоит наносить на влажную кожу, чтобы им было что «запирать»: крем рекомендуют распределить между ладонями и нанести по направлению роста волосяных фолликулов.

Водосвязывающие компоненты притягивают воду и удерживают
её в коже. Окклюзивные — сокращают потерю влаги. Смягчающие — заполняют промежутки между чешуйками кожи

Водосвязывающие компоненты в косметике — это синтезированные NMF и GAG’s, либо вещества, приближенные к ним по своим свойствам. Страшилка о креме-вампире, безжалостно высасывающем всю воду из лица, появилась не на пустом месте: водосвязывающие компоненты действительно могут увеличить трансэпидермальную потерю воды, вытягивая воду из глубоких слоёв кожи, поэтому их чаще всего сочетают с окклюзивными веществами. В косметических составах водосвязывающие элементы могут называться по-разному. Так, гиалуроновая кислота — это, как отмечают авторы блога The BeautyBrains, и «hyaluronic acid», и «sodium hyaluronate», и «hyaluronan», и «sodium acetyl hyaluronate», и «hydrolyzed hyaluronic acid». А в интернациональной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI) она вообще называется «sodium hyaluronic acid».

О гиалуроновой кислоте и её применении в косметологии мы уже рассказывали. Вкратце, принять её внутрь нельзя — точнее, можно, но свою часть пользы получат разве что суставы. Зато это вещество можно вколоть под кожу — так, гиалуроновую кислоту содержат филлеры для контурной пластики лица. Для этого биоразлагаемый гель вводят в дерму, чтобы восполнить недостаток объёма и упругости там, где пролегла морщинка, или сменить очертания скулы, губы или носа. Кроме того, на основе гиалуроновой кислоты делаются биоревитализанты для соответствующей процедуры, которые по чуть-чуть вкалывают по всему периметру лица. В итоге — увлажнение в максимальном варианте: процедура помогает скорректировать очень тонкие морщины, тусклый цвет лица, рук или зоны декольте, минимизировать признаки фотостарения, немного разгладить кожный рельеф в целом. Правда, инъекционные составы на основе гиалуроновой кислоты сравнительно быстро рассасываются.

Нужно ли «увлажнять»?

Так нужно постоянно «увлажнять» кожу или нет? Ответ скучный: по ситуации. Решающую роль здесь играет индивидуальное состояние кожи отдельно взятого человека. Сухую кожу активно «увлажнять» можно всю жизнь: из-за низкого количества липидов и NMF, её кожный барьер перманентно повреждён, а трансэпидермальная потеря воды ускорена — и поэтому выглядеть более упругой ей помогут окклюзивные средства и смягчающие компоненты. Обезвоженную же — до тех пор, пока она не перестанет быть таковой, после чего можно будет вернуться к минимальному ежедневному уходу; тут, помимо прочих, пригодятся водосвязывающие компоненты, чтобы удержать побольше воды.

Достаточное увлажнение для нормальной кожи — это косметика с  водосвязывающими и окклюзивными ингредиентами, которая будет противостоять естественной трансэпидермальной потере влаги. Увлажнение же жирной кожи и кожи с акне должно быть умеренным — в таком случае стоит пристально проверять состав крема на комедогенность. Проще говоря, такого рода средства нужны, если с ними комфортнее, чем без них. Правда, и тут надо не перестараться: исследования показывают, что усердное применение увлажняющего крема на нормальной коже (трижды в день в течение месяца) может сделать её более чувствительной к раздражителям.

При этом «увлажнение»  — это доходчивая, а значит, доходная идея, поэтому среди соответствующих продуктов есть свои модные тенденции. Так, в знаменитом лосьоне Hada Labo Gokujyun (в версии для сухой кожи) содержится три варианта гиалуроновой кислоты: «sodium hyaluronate», «hydrolized hyaluronic acid sodium» и «sodium acetylated hyaluronate» — и эти вещества находятся ближе к концу состава, а значит, их содержание не так велико. А на втором и третьем местах в продукте «butylene glycol», и «glycerin» — тоже водосвязывающие компоненты, но ни разу не гиалуроновая кислота — просто «лосьон с бутиленгликолем и ещё с глицерином» звучит не так красиво. Классический «увлажняющий» крем Nivea в синей баночке, согласно списку ингредиентов, скорее «запирающий влагу» крем Nivea. А интенсивно увлажняющий на 72 часа гель Clinique обещает в том числе «мгновенное повышение влажности» благодаря технологии, которая «помогает коже поддерживать увлажнение на постоянном уровне» — то есть запирает воду. В переводе на язык косметической химии маркетинговые обещания уже не выглядят как прорыв. Всё, что остаётся, — ориентироваться на индивидуальные потребности кожи, а ещё набраться сил и подождать, чтобы узнать, что будет считаться «увлажнением» через двадцать лет.

Фотографии: Vladimir — stock.adobe.com (1, 2, 3)