АроматыПолные «Ж’адора» и огня: Лучшие ароматы 90-х

Текст: Ксения Голованова, автор телеграм-канала Nose Republic

90-е годы — особенная эпоха для парфманьяков, и не только на фоне общей моды на культурно богатое десятилетие. Ароматы, которые придумывали в то время, уже успели стать культовыми, но при этом отлично чувствуют себя на полках по соседству с последними новинками. Наш парфюмерный критик Ксения Голованова рассказывает о лучших запахах 90-х — наверняка среди них найдётся и ваш любимец.

J’adore вышел на закате десятилетия, в 1999 году, и именно таким — закатным — получился: парфюмерка Калис Беккер показала ослепительные жасмин, розу и иланг-иланг через фильтр тёмной амбры, как взрослые показывают детям солнечное затмение сквозь закопчённое стеклышко. Прежде J’adore был если не великим, то просто очень красивым ароматом, но, пережив второе рождение в руках главного парфюмера Dior Франсуа Демаши, потерял свой блеск и жар. Тем не менее на eBay всё ещё можно найти старые версии.

Появилась в середине 1990-х, но до сих пор остаётся одним из главных бестселлеров в парфюмерной линейке Lush. Любят «Карму» и парфюмерные критики — за то, что её целое больше, чем сумма частей: парфюмеры взяли апельсин, лаванду и пачули, а получили — Лондон 1960-х (или Ришикеш 2018-го, где в магазин за кефиром для райты по-прежнему ходят с цветами в волосах). Недавно Lush поменяли дизайн флаконов, и старую «Карму» можно купить со скидкой.

Cвой лучший аромат марка Demeter, сама себя назначившая ответственной за парфюмерную опись мира, сделала ещё в 1996-м. Им стал Dirt, достоверный запах рыхлой, только что перекопанной земли, за который в природе отвечает вещество геосмин — продукт жизнедеятельности некоторых организмов, живущих в почве.

Англоязычный интернет полнится обзорами «Земли», профессиональными и любительскими; корреспондент The Gloss даже сравнивает Dirt с амортенцией, мощным любовным зельем из «Гарри Поттера» — её аромат, как мы помним, вызывает всеобщее умиление. Впрочем, в том, что «Земля» нравится большинству людей, нет ничего волшебного: восприимчивость и любовь к геосмину мы приобрели в результате эволюции — когда-то нам всем, как верблюдам в пустыне, приходилось искать воду по запаху.

В 1992 году вышел L’Eau d’Issey, цветочная акватика с запахом дорогого средства для мытья посуды, в 1993-м — Eau Parfumée au Thé Vert, эталонное сочинение Bvlgari на тему чая. А годом позже появился ck One, который позаимствовал у первого идею скрипучей чистоты, а у второго взял прозрачную чайно-цитрусовую зелень — получилась голограмма воскресной прачечной.

Déclaration — поворотный момент в карьере воздушного акробата от парфюмерии Жан-Клода Эллена. Тогда, в 1998 году, Эллена окончательно оторвался от земли и взлетел: в «Признании» проявился его новый зрелый стиль, прозрачный, почти акварельный. Аромат открывается светлыми цитрусами и кардамоном — своеобразным глубоким вдохом перед важными словами, а следом уходит в кумин и кедр.

Вернёмся на строчку назад: кумин. Есть люди, особенно чувствительные к этой пряности — она навевает мысли об индийской еде, а тем, кто карри не пробовал, напоминает запах пота. В развитии Déclaration действительно есть момент, когда он приобретает телесность и пахнет живым, тёплым человеком — человеком, который сломя голову бежал сквозь лес, сминая траву и топча мох, навстречу неизвестности. В этом, впрочем, есть логика: любовь заставляет потеть.

О двух самых недооценённых ароматах 1990-х, Dune и Jungle L’Elephant, мы уже рассказывали в соответствующем обзоре, но «Дюны» хочется ещё и ещё. Особенно сегодня, когда акватика и гурманика переживают новое рождение, а шоколадно-морскую «Дюну», вдохнувшую новую жизнь в портфолио Dior, можно приписать к обоим семействам — их богемной родне, увлечённой артхаусом. И если для того, чтобы в коллекции оставалась не слишком популярная «Дюна», марке надо продать миллион флаконов плохого Eau Sauvage, то пусть будет так — не самая великая жертва.

Не путать с The Girl того же Tommy Hilfiger, выпущенной в 2016 году: её лицом стала модель Джиджи Хадид, тогда как лицом Tommy Girl в середине 1990-х была вся Америка — свежая, розовощёкая, только что выпрыгнувшая из душа после тренировки на школьном стадионе. Красота по-американски пахнет так: холодным чаем, стриженым газоном и белыми цветами за соседским забором.

«Елисейские поля» — самая недооценённая поклонниками «старого» Guerlain работа дома. В своей строгой книжке «Perfumes: The Guide» парфюмерный критик Лука Турин и вовсе назвал её «худшим ароматом марки, уступающим разве что Mahora». Его реакция понятна: «Поля», совершенно не похожие на своих именитых праотцов, стали первым выпуском Guerlain после поглощения корпорацией LVMH — события, которое парфюмерная общественность восприняла как большую потерю.

Если отвлечься от эмоций и попробовать оценить «Поля» такими, какие они есть, вне исторического контекста, они покажут много красивого: галогенной яркости мимозу, облака миндальной пудры, шампанское с каплей кассиса. Всё это, как и сам бульвар, давший название аромату, чуть пластиковое, как будто слишком хорошо освещённое — но именно таким даётся Париж большинству туристов.

В прошлом году Angel, а вместе с ним и целый парфюмерный жанр отметили важный юбилей — четверть века: именно с выходом «Ангела» в 1992 году так называемые гурманские композиции были выделены в  отдельное семейство. Аромат, построенный на резком контрасте сахарной ваты и пачулей, «выстрелил» не сразу — компания мудро дала ему отлежаться на магазинных полках, и тот в итоге не только спровоцировал гурманский бум, но и стал единственным в истории ароматом, опередившим в продажах Chanel № 5.

Ни одна парфюмерная композиция не породила такое количество имитаций и парфюмерных оммажей. А в соседнюю графу достижений нужно записать целый ангельский сонм фланкеров, разных по «чину», но одинаково обаятельных.

Что такое (простые) радости — именно так переводится с английского название аромата — по версии Estée Lauder? Отвечает рекламная кампания Pleasures: сирень и пионы, щенки лабрадора, гамак в саду, короткие белые шорты, которые хорошо сидят. Транслировать эти вечные ценности в запахи пригласили Альберто Морийяса, парфюмера, виртуозно владеющего искусством превращения формул в золото. Получилось и в тот раз: Pleasures — хрустальные, звонкие садовые цветы, схваченные альдегидами, как неожиданными заморозками в мае — и двадцать с лишним лет спустя остаются бестселлером в США.

Впервые аромат был выпущен ограниченным тиражом — как часть сезонной косметической коллекции. Но у легкомысленной лимитки авторства Жан-Клода Эллена тут же образовалась армия поклонников, которая, едва закончились продажи, принялась раскупать оставшиеся флаконы c «арлекиновой» крышкой на eBay за серьёзные деньги. Компания верно считала ситуацию и всеобщую «Любовь», справедливо надеясь повторить успех премьеры, перевыпустила. Повторился и Эллена: шестью годами позже ту же свежесть грейпфрута, незрелые ягоды и садовые розы мы нашли в Rose Ikebana, Hermès — но за куда бóльшие деньги.

Фотографии: Рив Гош, Иль де Ботэ (1, 2), Lush, Demeter, LiveLife Pharmacy, Amazon, Parfstore (1, 2), ЦУМ, YSL Beauty