Автора! Автора! 20 известных парфюмеров: третья пятерка

Это имя нельзя произносить в присутствии Сержа Лютена: он сразу начинает нервничать, а нервничать Лютену в его возрасте вредно. Но дело в том, что англичанин Кристофер Шелдрейк, по сути, до 2005 года создавал формулы всех ароматов для марки Serge Lutens: и тех колокольчиков, которые продаются только в Palais Royal в Париже, и тех геометрически-безупречных кирпичиков, которые продаются во всем мире. Познакомились Лютен и Шелдрейк давно — в начале 1990-х, когда оба еще работали для Shiseido. Лютен служил там креативным директором, а Шелдрейк сотворил (вместе с Пьером Бурденом) восточно-древесный аромат Feminite du Bois. У Лютена всегда был нюх на талант, поэтому, уйдя от Shiseido в свободное плавание, он позвал с собой Шелдрейка. Какое-то время все было прекрасно — Шелдрейк экспериментировал со своими любимыми пачулями, Лютен обеспечивал светскую составляющую, и бренд его имени набирал обороты. Мой любимый Bois de Violette, где виртуозно перемешаны фиалка и кедр, — дело носа Шелдрейка. Ему же нужно сказать большое спасибо за Arabie, A la Nuit и знаменитый Borneo 1834. Но в 2005-м Шелдрейк вернулся в Chanel, где успел поработать в юности, и сосредоточился на Les Exclusifs. Он работает с Жаком Польжем ноздря в ноздрю и опять остается чуть-чуть в тени. Хотя Coromandel (всё те же его любимые пачули, кстати) и Sycomore (кедр-сандал-мускус-ветивер и все это с табачком, в соавторстве с Польжем) — это, по-моему, то, что не стыдно предъявить на Страшном суде. Для Лютена, согласно контракту, Шелдрейк работать больше не может. Мой любимейший Serge Lutens Sarrasins, вышедший в 2007-м и созданный Шелдрейком, появился только благодаря тому, что формула аромата была создана до подписания контракта с Chanel. Говорят, правда, что последний лютеновский Bas de Soie тоже был разработан Шелдейком. Но, возможно, Лютен вытащил эту формулу из дальних и тайных своих закромов.

Раз уж мы заговорили о Chanel, самое время вспомнить о Жаке Польже. С 1978 года он является главным, официальным и штатным носом марки. Причем не какой-то там марки, а той самой Марки, которая создала парфюмерный Tour d'Effel за номером 5 и с тех пор не перестает всячески укреплять величие этого колосса, время от времени подшлифовывая и подштукатуривая фасад, выпуская вариации на заданную тему и меняя Николь Кидман на Одри Тоту. Польж, конечно, тоже приложил нос к этим реставрационным работам, создав в 2007-м Chanel № 5 Eau Premiere — те же нероли, розы, жасмин, иланг-иланг, амбра, ветивер и сандаловое дерево, но в более мягкой, нежной и неназойливой версии. Всего за годы работы в Chanel Жак Польж сотворил более 30 (!) разных ароматов, стараясь свято соблюдать почерк дома. Перечислить все довольно сложно, но вы их наверняка знаете: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002), Chanel Chance Eau Fraiche (2010)… Egoiste, Allure, Coco и Coco Mademoiselle в разные годы действовали на население земли, как наркотические снадобья, — ими нужно было пахнуть во что бы то ни стало. За этой дружной шеренгой подчеркнуто лаконичных флаконов давно потерялись ранние произведения Польжа, а ведь именно он в 1970 году в соавторстве с Мишелем Хы подарил миру Rive Gauche Yves Saint Laurent и несколько раз изменял Chanel с Emmanuel Ungaro (Senso и Diva, например). О том, кто такой Польж — великий парфюмер или талантливый дипломат (все-таки проработать столько лет в одной компании!), — парфюмерные маньяки могут спорить часами. Я лично безоговорочно люблю его 31 Rue Cambon из коллекции Les Exclusifs, а этим летом всю дорогу носила Cristalle Eau Verte (2009), сиквел Сristalle, выпущенного в 1970-х, хотя кому-то он, возможно, показался слишком поверхностным. 

Эта дама, одна из самых известных парфюмеров мира, фактически наша соотечественница. София родилась в 1945 году в Белоруссии, и совершенно непонятно, кем бы она служила в СССР, если бы ее семья всеми правдами и неправдами не смогла перебраться сначала в Польшу, а затем в Америку. Не случись этого, мир бы, возможно, не знал таких ароматов, как Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent и Eternity Calvin Klein — ну или они были бы совершенно другими. Для Элизабет Тейлор София Гройсман сделала Diamonds and Rubies и White Diamonds. Пару раз ей заказывала духи лично Нэнси Рейган. У Гройсман есть отличительная черта, позволяющая угадывать ее почерк даже непрофессионалам: она заставляет базовые ноты звучать сразу, не дожидаясь, пока сойдут на нет и развеются по ветру ноты верхние, поэтому ее композиции слышишь сразу и почти целиком. Еще один нюанс: София Гройсман не терпит никакого унисекса и до последнего времени избегала добавлять в женские ароматы цитрусовые ноты. Поэтому 1990-е с их минимализмом были для нее не лучшими временами. Она не то чтобы совсем сидела сложа руки, но сделала за 10 лет не так уж много. В памяти наиболее восприимчивой к запахам части человечества, конечно, останутся Pour Femme для Bvlgari (1994), Yvresse для Yves Saint Laurent (1993) и Tentations для Paloma Picasso (1996), но сейчас у нас гораздо больше шансов попробовать ее Outrageous! (2007) для Фредерика Маля и Parisienne для Yves Saint Laurent. В Outrageous!, кстати, цитрусовые звучат, и более чем уверенно. Все-таки время берет свое, и великий Tresor войдет в моду еще не завтра.

Этого парфюмера я люблю безоговорочно, и его последнее произведение — Wonderwood для Comme des Garcons, который пахнет, как все деревья на свете разом — могу вдыхать как эликсир, стоя в московских пробках. Согласно концепции CDG, этот аромат тоже унисекс. Многие, тем не менее, находят его больше мужским, чем женским: слишком он древесный. Но мне кажется, что это так же sexy, как девушка в рубашке бойфренда. Ну то есть очень секси. 

У Антуана Ли, окончившего Givaudan Perfume School и теперь занимающего должность главного парфюмера своей альма-матер, вообще прочная любовь с CDG. Он делал для этой марки, декларирующей свою независимость от требований рынка и сделавшей себе имя именно на этом сомнительном тезисе, множество ароматов: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), золотые Commes des Garcons 888 (2008) и Daphne для Дафны Гиннесс (2009). Еще Антуан Ли плотно сотрудничает со «свободолюбивой оранжевой республикой»: он автор Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection (2007, в соавторстве с Антуаном Мезондье) и еще несколько вполне себе хулиганских выходок в том же духе. Но это все, очевидно, для души. А для бизнеса Антуан Ли делает Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, с Даниэлой Андрье) и запах, который я бы рекомендовала всем мужчинам перед ответственным свиданием — Z Zegna Extreme для Ermenegildo Zegna (2007). Хотя есть, конечно, у него и Gucci Rush for Men (2000). 

В упрек Антуану Ли могу поставить только бесплодные попытки вернуть былую славу Salvador Dali — в середине 2000-х он сделал для этой марки несколько одинаково скучных ароматов. Но, по-моему, это тот случай, когда ответственность должны взять на себя менеджеры самой марки. 

Женщина-легенда, получившая в 2005 году парфюмерного «Оскара» — Francois Coty Award и создавшая за 20 лет работы в отрасли более 50 ароматов, половина из которых заслуживают восхищения, а другая половина — как минимум внимания. Софи любит слегка припудривать свои ароматы, почти во всех присутствует мягкая бархатистость, поэтому ее так любят дома с богатой историей, вроде дома Givenchy, для которого Софи сделала несколько хитов подряд — Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Women (c Домиником Ропьон и Карлосом Бененом) и его летнюю версию Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). С Бененом же они выпустили Premier Jour для Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Последний аромат Софи — Beauty для Calvin Klein — меня, правда, не вдохновил, но это вовсе не умаляет ее предыдущих заслуг. Мне нравится ее Guerlain Cologne du 68 — аромат, выпущенный лимитированной версией к юбилею дома в 2006 году и, по-моему, являющий собой прекрасный образец современной интерпретации знаменитой «герлениады», и нравится Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Софи делала еще несколько спортивных и легких ароматов для Joop и Jil Sander, но, на мой взгляд, спорт и легкость все-таки не ее тема. Organza же ей удалась прекрасно. Как-то Софи сказала, что вдохновением для этого аромата ей послужил образ Вивьен Ли, а для Premier Jour — баночка белого-белого крема. Кто бы мог подумать.

^{Яна Зубцова около 15 лет работала бьюти-директором журналов «Домовой» и Harpers Bazaar, была фичер-редактором Vogue, за свою карьеру посетила примерно 1869 презентаций новых духов и брала интервью практически у всех главных парфюмеров современности. Несмотря на огромный опыт в области парфюмерной индустрии (как положительный, так и отрицательный), обожает ароматы. Сейчас работает заместителем главного редактора журнала Sex & The City.}