МнениеКак найти достойные ароматы в сетевом магазине косметики
Что купить для себя или в подарок в сегменте парфюмерного масс-маркета
Я не люблю масс-маркет. Но если с одеждой, обувью, электроникой и прочими вещами приходится мириться, то масс-маркет в парфюмерии для меня абсолютно неприемлем. Однако прежде чем такая профессиональная деформация произошла, я, как и многие, взращивал любовь к искусству на почве массового сегмента. Dolce & Gabbana Pour Homme и Armani Acqua di Gio не пустой звук для меня, я помню их звучание по памяти и благодарен им. Ведь именно эти и подобные ароматы послужили отправной точкой в поисках красоты. С тех пор старые мотивы и ольфакторные ритмы начала 2000-х стали постепенно забываться, а я перестал следить за конъюнктурой и динамикой этого рынка.
Впрочем, для многих актуален вопрос, на какие композиции стоит обратить внимание, посещая любой из известных сетевых магазинов парфюмерии и косметики, и можно ли там найти что-то стоящее. Сначала я честно отвечал «не знаю», но любопытство побудило двинуться в Новый Старый Мир. Тем более что среди любителей парфюмерии ходят слухи о популяризировании селективных идей современными массовыми марками. Движется ли селективная парфюмерия в сторону широкого потребителя — вопрос для изучения в отдельной статье, и мы к нему еще вернемся.
ТЕКСТ: Валерий Михалицын, L’Hedoniste
Во-первых, массовая парфюмерия — это не произведения искусства, она напрямую связана с маркетинговыми отделами огромных корпораций, производящих товар для потребительского рынка. Для нас работают сотни маркетологов, эвалюаторов, гениев рекламы, звёзды первой величины и так далее. Эти люди делают всё для того, чтобы угодить предпочтениям широкой аудитории и получить с нее прибыль. Много прибыли. Парфюмеры связаны маркетинговыми брифами, бухгалтерскими сметами, их творчество ограниченно, а результат получается «удобным».
Во-вторых, массовая парфюмерия, вопреки пресс-релизам и рекламе, не стремится подчеркнуть нашу яркую индивидуальность, независимость, дерзость, сексуальность или на что там еще реагирует покупатель. Она до обидного безлика и создана для того, чтобы потребитель, движимый желанием обладать брендовой вещью, выбирал то, что будет до элементарного понятно. Немногие могут позволить себе сумку Hermès, но куда больше тех, кто может купить одноименную воду. Отсутствие информации, неуверенность в своих предпочтениях и недоверие к консультантам вполне способны обратить внимание покупателя на постер, с которого соблазнительно смотрит Николь Кидман (Chanel № 5). К тому же попробуйте разобрать нотный состав аромата, когда в воздухе зависли миллиарды ароматических молекул самых разных вод. Нет, баночка кофейных зерен, стоящая на полке, никого не спасет.
В-третьих, в современной массовой парфюмерии нет ничего, что среди настоящих художников называется замыслом, историей. Конечно, вековая классика, дошедшая до наших дней, подвергшаяся переработкам и реформулировкам, несет в себе искру создателя, заключенную уже больше в легенде, как Guerlain Mitsouko, но это лишь исключение из общего правила. И в-четвертых, массовая парфюмерия в большинстве своем — неинтересная, до одури скучная, однообразная мешанина с тенденцией на еще большее упрощение. И это целиком и полностью вина современного потребителя, не имеющего понятия, какую важную роль в жизни играет обоняние и как оно способно разнообразить чувственный и эмоциональный спектр.
Однако найти достойные ароматы можно. Еще раз замечу, что воды, которые я предлагаю для знакомства — это субъективный выбор композиций, показавшихся приятными избалованному носу. Первый пункт в этом списке — туалетная вода Armand Basi In Red, в 2003 году буквально взорвавшая парфюмерные чарты. Это искрящийся коктейль из свежего, терпкого бергамота, пряного кардамона, имбиря и белых цветов. Свежее, сочное начало длится долго, под конец переходя в белоцветочное сердце. Идентифицировать цветы достаточно трудно, как и мускусно-древесную базу, в которую они истекают, но начальная свежесть аромата, новизна и всплески зеленых искр так хороши, что он уверенно завоевал всеобщую любовь.Еще два года после выхода его можно было услышать отовсюду.
Как это бывает с популярными ароматами, In Red получил свое продолжение в более насыщенной и глубокой версии парфюмированной воды, не изменив, впрочем, своего характера — несладкий, переливающийся прохладными тонами цитрусов и пряностей, но при этом слегка флиртующий жасминовым сердцем. Вслед за ними появились дополнительные фланкеры разной степени неинтересности, но оригинальный In Red EDT (туалетная вода. — Прим. ред) и In Red EDP (парфюмированная вода. — Прим. ред.) хороши по сей день. Это идеальный вариант для офисов и активных занятий.
Другой подобный пример — Lanvin Éclat d’Arpège. Наивно было полагать, что его сняли с продажи и больше не производят. Это аромат-поколение. Я не встречал девушек, которые не знали и не любили бы его. Композиция проста и без особых изысков, однако сколько нежности, женственности, юности и очаровательной наивности заключено в этой бледно-сиреневой воде, в простом круглом флаконе с изображением матери и дочери — трогательном символе дома Жанны Ланвен.
Цветочная формула открывается аккордами цветущей сирени, ей вторят пион и глициния. Устойчивость аромату дает горьковатая прохлада листьев зеленого чая, тонкий персиковый контраст и легкий древесно-мускусный завершающий аккорд. Бесконечно гладкий, успокаивающий, родной. Lanvin Éclat d’Arpège подходит для тех, кто только приобщается к миру ароматов, и для тех, кто ищет достойный для ношения в офисе, на природе и даже на отдыхе в городе. На сегодня существует десяток фланкеров, но оригинал до сих пор не превзойден.
Японские модные дома в редких случаях отступают от традиций парфюмерии Страны восходящего солнца. Японский вкус — это когда вы готовы отдать половину царства и пароль от кредитки за флакон с ароматом цветущей вишни. Действительно, их ароматы легки, пронзительны, иногда неуловимы, максимально приближены к природному звучанию и чистоте. Моим личным фаворитом всегда был Issey Miyake. L’eau d’Issey выпущен, кажется, в тысячах вариаций, но именно эта, с прохладным и влажным ландышем, утоляющими жажду аккордами водяных лилий, лотоса и спелой дыни западает в сердце раз и навсегда. Больше двадцати лет прошло с момента выхода шедевра японского парфюмерного искусства, несмотря на то, что создал его француз Жак Кавалье. Сдали позиции и канули в Лету бесконечные фланкеры и лимитированные издания, а природная чистота и кристальная ясность Issey Miyake L’eau d’Issey и сейчас актуальна.
На тему чистоты, но уже европейской: у итальянского дома Prada в 2007 году вышел Prada Infusion d’Iris. Если вы знаете, как пахнет чистый тальк или пудра, то сможете представить и этот аромат. Чистое, почти простынное звучание ириса в композиции утяжеляется ненавязчивой ладанной дымкой в обрамлении цветков апельсина в верхней части и древесных акцентов со смолами — в базе. Если честно, аромат, скорее, строгий, бледный, немного высокомерный и очень аристократичный, он заставляет держаться на разумной дистанции.
Ему в пару я подобрал противоположный по характеру Prada L’eau Ambrée. Теплый, амбровый, ванильно-смолистый, отшлифованный до маслянистого блеска медный шар. Он укутывает и согревает, словно кашемировый палантин. Пыльный шелест пачули придает дополнительный объем и силу. Вообще, ароматы дома Prada всегда стоят особняком в массовом сегменте. Это без пяти минут селектив. Точнее, качественно это нишевая парфюмерия. Я думаю, что ее существование в сегменте масс-маркета — это маркетинговый ход для максимизации прибылей. В моей личной коллекции всего три массовых аромата. Один из них — Prada Infusion d’Homme — старший брат Prada Infusion d’Iris.
О Dior Diorissimo даже неловко говорить. Есть ли среди нас те, кто о нем хотя бы не слышал? Современная версия ландышевой воды — блеклое отражение былой, 1956 года выпуска. Акварельный, изящный почерк парфюмера Эдмона Рудницки сохранить, конечно, не удалось, но легкий хрустальный перезвон белых колокольчиков ландышей, тугая, сочная зелень, букет благоухающей сирени и чуть сладковатых восточных цветов всё равно безошибочно улавливаются, хоть и потеряли в натуральности. Diorissimo — воплощение утонченности, женственности, некичливой роскоши, выражение души Кристиана Диора в духах и любви кутюрье к ландышам, которые являются символом фамилии и эмблемой Dior Couture.
Незаметно для себя я перешел к восточным композициям. Алмазов среди бесконечных новинок на полках мне найти не удалось, поэтому я был рад встретить Yves Saint Laurent Opium. Он сильно изменился. Формулу несколько раз перекраивали. От Opium 1977 года (я знаком с оригиналом) почти ничего не осталось, но то, что есть, мне внезапно понравилось. Opium — восточно-пряный, таинственный, тягучий аромат с сандаловым деревом, ладаном, копченой гвоздикой, а иногда кажется, что пахнет подгоревшей карамелью, но его можно вдыхать часами, опьяняясь им, словно настоящим опиумом. Сложный, многокомпонентный букет индийских благовоний сильно выделяется на фоне всех прочих и подойдет, увы, не всем, в силу своей тяжести. Это один из тех представителей бессмертной классики, который обретает особенную ценность на фоне свежести и водянистости прочих вод. Он как портал в другой мир, еще полный неги, томности и полутьмы.
Интересный аромат обнаружился у косметического бренда из Франции Eisenberg. Обнаружился случайно, потому что мое внимание было привлечено названием Diabolique (всегда было интересно, как пахнет дьявольщина и потусторонщина у массовых брендов). Оказалось, что ароматы Eisenberg имеют претензию на звание селективной парфюмерии. Звучание небанально, чем-то напоминает Prada Infusion d’Iris, но плотнее, глубже. Ирисовому началу вторит анималистический аккорд мускуса. Его подогревает древесный фон из кедра и сандалового дерева, а вокруг извивистыми струйками растекается дым ветивера. Таинственно и сдержанно. Для вечерних выходов.
В 2014 году Cacharel перевыпустили свою легендарную воду Anaïs Anaïs и добавили к названию L’Original. С оригиналом 1978 года я, к сожалению, не знаком, поэтому сравнить их не могу. Cacharel Anaïs Anaïs L’Original — цветочно-древесная вода с хорошо выдержанным балансом цветов и древесных аккордов. Горечь и сочность гиацинтов, лилейный вздох, нежное облако жасминов и ландышей покоятся на солидной восточной базе из сандала, мускуса, ветивера и дубового мха, пронзающего весь аромат до верха. Найти аналог в современном масс-маркете невозможно. О действительной схожести с оригиналом могу догадываться только по стилистике конца 70-х. Но только о схожести. Формулу должны были изменить, убавить громкость, снизить интенсивность и заменить некоторые запрещенные теперь компоненты. Прекрасный аромат. Я не думал, что такие еще делают.
Ну и трио, которое всегда занимало особое место в моем сердце. Перед женщиной, использующей одну из этих трех вод, я теряю голову и становлюсь безволен. Воплощенную красоту, женственность, изысканность и томность символизируют в моем личном списке Gucci Flora by Gucci, Guerlain Idylle и Lancôme Poême. Они словно три женских стадии взросления. Пионово-персиковая ода естественности, юности и озорству, заключенная во Flora by Gucci; блеск, трепетная красота и изменчивость молодости в мускусном, белоцветочном букете с розами Guerlain Idylle; мудрость, интеллект, ухоженность, состоятельность зрелой женщины в редчайшем для масс-маркета союзе мимоз, нарциссов, ванили и туберозы Lancôme Poeme. Великолепное качество формул, мягкая, но сокрушительная женская сила.
А напоследок я приберег аромат-легенду и аромат-эпоху — Carven Ma Griffe. 1946 год. Париж. Франция делает первые робкие вздохи, вытирая с губ пепел, оставшийся от пожаров Второй мировой, старается пригладить лохмотья порванных платьев и готовится снова жить в излишествах и довольстве. Однако война наложила отпечаток не только на быт простых жителей французских городов, но и на самую творческую мысль художников, модельеров и дизайнеров. Стих оглушительный залп ар-деко, забытое серебро потускнело, муфты и манто из меха побила моль. На смену им пришел минимализм, модернизм, сумки для противогазов и бикини.
Именно тогда, в 1946-м, над центром Парижа пролетел самолет, из люка которого высвободились сотни неразличимых глазу флакончиков, к каждому из которых был аккуратно прилажен крошечный бело-зеленый парашют. Таким образом Кармен де Томмазо, известная в будущем как мадам Карвен, провозгласила торжество молодости и свежести новой жизни над разрушенным войною миром. Впервые за пять лет самолет в небе не нес людям смерть — таинственные флаконы были наполнены новым ароматом Ma Griffe, который для дома Carven создал Жан Карль. Изначально Ma Griffe — цветочно-альдегидный шипр послевоенных лет. В нем смешались горечь потерь и нежность любящего сердца.
В новой формулировке аромат потерял свою шипрово-цветочную плотность и интенсивность, но сохранил женственность и строгость. Альдегиды всё так же пронзительны, классическое сердце из жасминов, роз и иланг-иланга предшествует сандалово-мшистой базе с мускусом и специями, но звучание бледнее и суше, хоть и не потеряло винтажной роскоши. Самобытный, великолепный, не имеющий аналогов мускусно-цветочный парфюм. Как хорошо, что его сохранили для нас, пусть и не совсем в первоначальном виде.
