СтильНовый комфорт:
Как женщины перепридумали
одежду для женщин

Как много дизайнеров-женщин XX века вы можете перечислить с ходу? Любой, кто не погружался в историю вопроса, наверняка вспомнит от силы имен десять. В любом случае соотношение знаменитых дизайнеров-женщин с их коллегами мужского пола будет не в пользу первых. Исторически (и по понятным причинам) сложилось так, что начиная с истоков кутюра, заложенных Чарльзом Фредериком Вортом, в моде доминировали мужчины. За исключением, пожалуй, 30-х годов: тогда одними из главных парижских кутюрье были признаны Шанель, Мадлен Вионне и Эльза Скиапарелли, а Жермен Эмили Кребс, которая потом возьмет себе псевдоним Мадам Гре, работала в собственном ателье под именем Аликс Гре.

Текст: Алена Белая

Не секрет, что высокие посты в большинстве сфер до сих пор приоритетно достаются мужчинам, и среди ключевых дизайнеров современной моды их тоже заметно больше. Но, кажется, тенденция начала меняться в обратную сторону, и свидетелями этих изменений мы стали не так давно. Примерно с тех пор, как в парижскую моду начали приходить британские девушки. Первой была Стелла Маккартни и ее ассистентка, а затем и преемница Фиби Файло, оживившие Chloé. Затем Файло перешла в Céline и сделала малопримечательный бренд одним из самых желанных; позже к ним присоединилась Ханна Макгиббон. Все они, конечно, выпустились из Central Saint Martins и обладали важным общим качеством — они знали, как сделать простую и понятную одежду, в которой хотелось просто жить. Сегодня к ним присоединилась еще и Надеж Ване-Цыбульски, год назад перешедшая в Hermès из дизайнерского оплота сестер Олсен THE ROW.

В свое время Шанель нелестно отзывалась о работах Кристиана Диора, говоря, что тот хочет заковать бедных женщин обратно в корсет, что не выглядит современно и не подходит их активной социальной жизни в послевоенное время. Этот упрек и сейчас уместен в адрес многих дизайнеров-мужчин, увлеченных конструированием сложносочиненного концепта: по-хорошему, полностью понимать женскую аудиторию и создавать соответствующую одежду без тени male gaze пока что способна только дизайнер-женщина.

Оглядываясь на историю, можно найти немало примеров, подтверждающих эту точку зрения: можно вспомнить Диану фон Фюрстенберг с ее функциональным платьем, раннюю Донну Каран и ее «Seven Easy Pieces», Миуччу Праду с ее новой концепцией уродливой красоты и Жиль Зандер, которая показала, насколько сильное эмоциональное послание могут иметь просто брюки или просто белая рубашка. Но именно молодые британки, с конца 90-х начавшие по-своему переделывать старинные модные дома, задали новые стандарты. Из их рук вышла утонченная, но практичная мода, отвечающая желанию современных девушек выглядеть красиво в удобной одежде без лишних деталей.

Эта эстетика «непростой простоты», оказавшаяся востребованной и созвучной духу времени, заняла просторную, но почти незаполненную нишу между высокой авангардной модой и якобы приземленной «уличной». И лидируют в ней именно девушки-дизайнеры, чей подход к созданию одежды созвучен видению Стеллы, Фиби, Ханны и прочих. Это, к примеру, Рози Ассулин. В ее работах чувствуется порой чрезмерная нарядность (видимо, сказывается работа у Оскара де ла Ренты и Альбера Эльбаза в Lanvin), но она тут же уравновешивается правильными пропорциями: широкие свободные брюки, слишком длинными рукава, стремящийся вниз силуэт. Оборки — слабость Рози, которой она, возможно, порой слишком увлекается, лишая вещи подчеркнутой лаконичности и чистоты линий. Но в целом это как раз тот пример, когда дизайнерская мысль не перебивает практичность вещи, позволяя ей оставаться функциональной и комфортной.

↑ Коллекция Rosie Assoulin осень-зима 2015-2016

Примерно cверстница Стеллы Маккартни и Фиби Файло, Розетта Гетти серьезным дизайном решила заняться всего полтора года назад. Гетти, в прошлом довольно успешная модель, какое-то время выпускала детскую одежду. Как водится, причиной создания бренда Rosetta Getty стало желание делать вещи «под себя», то есть подходящие активному ритму жизни современной женщины, удобные и классно выглядящие, — ничего удивительного. Однако результат оказался достойным похвалы: знакомые и понятные силуэты, помноженные на отличную стилизацию, — всё вместе выглядит очень в духе времени. В последней весенне-летней коллекции дизайнерской мысли больше, что не может не радовать — значит, развитие бренда движется по нарастающей.

Среди источников вдохновения Райан Роуч — трикотаж Кельвина Кляйна 90-х и Донна Каран конца 80-х, а примером для подражания девушка называет Ральфа Лорена. Райан Роуч работает преимущественно с кашемиром, делая ставку на пастельную палитру пудровых оттенков розового, телесного и песочного, год назад она со своей фактически первой полноценной коллекцией стала финалисткой конкурса CFDA/Vogue Fashion Fund. Она сотрудничает с небольшой фабрикой по производству кашемира в Непале, которой управляет местная женская коммуна. Визуально Ryan Roche очень напоминает THE ROW — та же лаконичность, базовые цвета и игра с объемами. А еще немедленное желание купить буквально всё, как только смотришь лукбук.

↑ Коллекция Ryan Roche осень-зима 2015-2016

↑ Коллекция Trademark осень-зима 2015-2016

В основе марки Trademark — идея униформы и универсального гардероба. Это признают сами создательницы, сестры Пуки и Луиза Берч, падчерицы сколотившей миллиардное состояние на одноименном аксессуарном бренде Тори Берч. Отлично скроенные брюки правильной длины 7/8. Куртка из денима квадратной формы, чуть oversize. Пальто с линией плеча, расширенной ровно настолько, чтобы не уродовать силуэт. Откровенно говоря, коллекции сестер Берч не всегда ровные — некоторые базовые вещи выглядят скучно, а иногда, напротив, страдают от ненужных декоративностей. Но они и не претендуют на звание суперпрогрессивных дизайнеров, и, учитывая, что девушки в деле всего два года, время разогнаться еще есть.

Еще один дизайнер из новой волны – Барбара Казазола, родом из Бразилии, которая училась в лондонском Central Saint Martins и миланском Instituto Maragoni, а сейчас работает в Лондоне и показывается на местной неделе моды. Она делает очень женственные вещи, сдержанные и при этом чувственные. Склонность к чистым линиям и выверенным силуэтам роднит ее с Фиби Файло, при этом у Барбары Казазолы очень сильное собственное эстетическое видение, в рамках которого она экспериментирует, не скатываясь в самоповторы. 

Все эти девушки работают примерно в одном направлении и примерно похожи друг на друга визуально. Но важно не столько это, сколько подход к дизайну одежды, который они разделяют. Что их роднит, так это желание делать одежду с оглядкой на самих себя — то, что им бы хотелось видеть в собственном гардеробе. Умение создавать красивые вещи, которые не будут жить отдельной жизнью, — большой талант. В индустрии, где все хотят получить шоу с фейерверками, иногда очень не хватает именно такого честного дизайна — пусть без глубокой концептуальной мысли и сложных конструкций, зато пригодного для жизни и создающего чувство защищенности. В целом это и есть одно из ключевых направлений развития современной моды, идущее параллельно с поиском новых форм и деконструкцией старых. Девушки-дизайнеры эпохи постфеминизма, подхватившие дело Файло и Маккартни, пропагандируют важную идею «одеваться для себя, а не для мужчин». И призывают нас следовать этому примеру.

 Фотографии: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, Trademark