ПутешествияКак мы проехали 8500 миль по США
за тридцать дней

Невада — Аризона — Юта — Колорадо — Вайоминг — Монтана — Вашингтон — Орегон — Калифорния — Невада — так выглядел наш маршрут на карте. На западе есть всё: от заснеженных гор и густых лесных массивов в Орегоне до пустынных равнин и глубоких каньонов в Неваде. Наше четырёхнедельное путешествие началось с Лас-Вегаса, хотя первой точкой нашего маршрута стал не он, а место в Аризоне, в четырёх часах езды от Невады — мы не стали тратить время на улицы шумного города, а сразу отправились в путь.

По дороге в Аризону нам удалось увидеть несколько интересных мест. Например, озеро Мид — это самое большое водохранилище Америки, которое находится на границе Невады и Аризоны. Это популярная туристическая точка, но мы не встретили там ни одного туриста — только несколько лодок на озере. Мне это очень понравилось: большие скопления людей и трудности с парковкой портят впечатления о месте. 

Дальше мы направились к ещё одному популярному среди туристов месту — Подкове. Это живописный меандр симметричной формы, где течёт река Колорадо глубокого изумрудного цвета. Поскольку целью нашего роуд-трипа было проехать как можно больше мест за минимальные сроки, мы сделали несколько снимков, прыгнули в машину и помчались до следующего пункта назначения.

Дорога до Аризоны занимает всего четыре часа, но из-за остановок наша поездка растянулась на целый день. Вечером мы добрались до вершины холма Хуалапаи, откуда должен был начаться наш путь до водопадов Хавасу. Кроме парковки, администрации индейской резервации Хавасупаи и двух биотуалетов, на холме ничего нет. Он находится примерно в ста пятидесяти километрах от маленького городка Селигман. Дорога до водопадов начинается с вершины холма. От Хуалапаи до водопадов Хавасу примерно девятнадцать километров, поэтому нужно тщательно готовиться к походу.

Многие туристы предпочитают заночевать в Селигмане и уже утром на автомобиле добраться до вершины Хуалапаи. Мы приехали поздно, поэтому решили заночевать в машине и в четыре утра начать свой путь. В засушливой Аризоне температура поднимается до сорока градусов Цельсия уже к девяти утра. Водопады Хавасу на территории индейской резервации Хавасупаи — это рай на земле, спрятанный между крутых скал Большого Каньона. В переводе название племени означает «люди бирюзовой воды»: небесно-голубой цвет водопадов объясняется большим количеством растворённого в ней карбоната кальция и магния.

К водопадам ведёт шестнадцатикилометровая, по большей части равнинная, тропа, которая проходит по дну каньона. Кроме камней, высоких скал и палящего солнца Аризоны, на ней больше ничего нет. Самая сложная часть — начало пути, где нужно около полутора километров спускаться на дно по крутой тропе. Это может казаться сущим пустяком по дороге к водопадам, но обратно вам нужно будет подняться в гору после пешей прогулки по сорокоградусной жаре. Есть несколько советов, которые могут облегчить путь. Во-первых, берите с собой как можно больше воды. Во-вторых, вам понадобятся качественные походные ботинки с твёрдой подошвой и пластиковые сандалии. Если вы несёте рюкзак сами (а не пользуетесь, например, мулами), подумайте дважды, когда будете его паковать: чем легче он будет, тем лучше, но учтите, что вы должны быть готовы ко всему, что может выкинуть природа.

Через шестнадцать километров пути вы дойдёте до деревни племени Хавасупаи: здесь нужно зарегистрироваться и получить специальные браслеты. В деревне есть магазин, кафе и даже Wi-Fi. Но расслабляться рано: от деревни до палаточного лагеря ещё три километра. В знойной Аризоне водопады Хавасу напоминают настоящий оазис: кристально чистую изумрудную воду окружают зелёные деревья и огненно-красные скалы каньона.

Мы провели у водопадов четыре дня, ночевали в палатке, ели походную еду, пили воду из местного родника и умывались в водопадах. Девятнадцать километров обратного пути я, наверное, не забуду никогда — особенно последние четыре километра вверх по холму. Мы выпили всю воду, которая у нас была (больше четырёх литров), я ругалась на аризонскую жару, а муж просто мечтал поскорее сесть в машину с кондиционером.

После водопадов мы, измождённые солнцем, отправились смотреть Большой каньон. До сих пор не понимаю, откуда у меня тогда появились силы сесть за руль, но, видимо, мне так сильно хотелось поскорее вернуться в цивилизацию и принять душ, что я была готова на всё. К тому же побывать на Западном побережье США и не посмотреть на Большой каньон непростительно. Дорога заняла около трёх часов с остановкой на перекус. Добравшись до парка, мы прямиком направились в душ — я чуть с ума не сошла от удовольствия.

В национальном парке отличная организация: есть парковки, палаточные лагеря, платный душ, туалеты, кафе и музей. На краю каньона много специально построенных смотровых площадок. Мы не большие любители ограждений и организованных туров (предпочитаем всё дикое и безлюдное), поэтому не стали надолго задерживаться в парке и двинулись дальше.

Дальше мы направились в национальный парк Зайон в штате Юта; дорога от Большого каньона до него заняла примерно четыре часа. Начиная с этого участка, мы останавливались в недорогих придорожных отелях. Главной целью в Зайоне было добраться до смотровой точки «Приют Ангелов». Ещё за год до нашей поездки я просматривала снятые на GoPro ролики из этого парка и помню, как у меня учащалось сердцебиение, а ладони потели. Это невероятный опыт: дорога длиной в четыре километра поднимается в гору на высоту 454 метра — серпантин позже переходит в узкую тропу, стелющуюся по самому краю горы. Я не рекомендую это место тем, кому некомфортно на высоте 400 метров. Если вас это не смущает, прихватите с собой пару дешёвых атлетических перчаток: при подъёме важно хвататься за выступы или цепь, которую провели по самым опасным участкам пути, и с ними это делать гораздо удобнее.

В пик сезона, летом, здесь невероятное количество туристов. Во время нашего подъёма неоднократно возникали пробки из-за тех, кто шёл медленнее остальных, — но даже толпы людей не смогли испортить наши впечатления. Зайон — парк невероятной красоты, и я жалею, что мы не выделили на него больше времени — обязательно туда вернёмся.

Затем мы отправились изучать Чёрный каньон Ганнисона — национальный парк в Колорадо, дорога до которого заняла у нас около шести часов. Я очень много путешествую, и ещё ничто меня не впечатляло меня так, как этот каньон. Я ничего о нём заранее не знала — спасибо мужу, что нашёл это место и не сказал, куда мы едем. Мы проезжали заснеженные горы и зелёные луга, и было невозможно предугадать, что нам предстоит.

Чёрный каньон Ганнисона находится в западной части Колорадо. За всё время, что мы провели рядом с ним, мы увидели всего три машины и четырёх туристов. У каньона тихо и безлюдно — слышны только пение птиц и шум реки на дне. Каньон называется Чёрным из-за своей глубины: некоторые части ущелья получают всего по полчаса солнца в день. Каньон крутой и узкий, его глубина в среднем — 610 метров. Через него нет ни одного моста, поэтому в парк можно попасть или с южной, или с северной стороны. У нас не было времени исследовать обе части парка, поэтому мы проехали только по северной. Добраться до неё можно по грунтовой дороге, которая, к слову, зимой полностью закрывается. Тут гораздо спокойнее, чем в Большом каньоне: можно полностью сконцентрироваться на природе вокруг, не отвлекаясь на толпы людей, громкие разговоры и сложности парковки. 

Далее, через пустынный Вайоминг и национальный парк Йеллоустоун, мы направились в национальный парк Глейшер. Он начинается в штате Монтана и тянется до самой Канады. У нас было всего несколько часов на то, чтобы посмотреть этот огромный парк, но я всё равно успела влюбиться в его невероятные пейзажи. Скалистые горы, озёра и белый снег перемежаются водопадами, густыми зелёными елями и полями, усеянными жёлтыми цветами. Гуляя по парку, можно встретить горных козлов и медведей гризли. Кстати, Глейшер лидирует по количеству смертельных нападений медведей на людей среди всех национальных парков Северной Америки, поэтому администрация настоятельно рекомендует посетителям приобретать перцовые баллоны.

Дорога под романтичным названием Going-to-the-Sun, которая простирается между гигантскими скалистыми горами парка на высоте 2026 метров, невероятно живописна. Она ведёт к самой высокой точке парка, с которой начинается несколько известных пешеходных троп. Одна из них — тропа Спрятанного озера. Это несложный путь, который ведёт к находящемуся между гор озеру; маршрут в обе стороны занимает чуть меньше девяти километров. Даже летом, при температуре 25 градусов Цельсия, в горах Глейшер лежит снег — так что нужно брать с собой тёплую обувь (хотя я видела людей, которые взбирались на гору в шлёпанцах). С первой живописной точки маршрута, примерно через два с половиной километра, открывается вид на озеро и усыпанные снегом горы — от тишины вокруг можно потерять голову.

Ещё одна тропа, ради которой я хотела бы вернуться в этот парк, — the Highline trail, которая тянется двадцать четыре километра. Часть пути нужно идти по краю горы на внушительной высоте, поэтому она не подойдёт тем, кто боится высоты. Мы прошли по ней всего пару миль, но этого было достаточно, чтобы насладиться видами.

Минуя Вашингтон и Орегон, мы оказались на знаменитом шоссе Route 1. Каждые пять минут нам приходилось останавливаться: всё, что мы видели по дороге, напоминало какие-то нереальные декорации. Минуя приветливый и туманный Сан-Франциско, мы заехали в Йосемитский национальный парк, знаменитый гранитными скалами, озёрами, водопадами и богатой природой.

Нашей целью была скала Хаф-Доум, одна из самых сложных для восхождения. Чтобы получить разрешение на подъём, нужно задолго до поездки принять участие в лотерее на официальном сайте парка, и только по её итогам можно строить планы. Поход туда и обратно обычно занимает десять-четырнадцать часов, в зависимости от того, откуда вы начинаете свой путь и куда планируете спуститься. Мы выиграли разрешение на подъём, но у нас катастрофически не хватало времени, поэтому нам пришлось от него отказаться — обидно, но есть повод вернуться. Тем не менее у нас осталось время посмотреть водопады Вернал и Невада — ещё одно место, рядом с которым чувствуешь себя ничтожно маленьким.

В Лос-Анджелесе я сделала вторую татуировку, мы прогулялись по «аллее звёзд», заехали на Венис-бич и немного прокатились по голливудским холмам. Калифорния была последней точкой нашего путешествия: оттуда мы направились обратно в Лас-Вегас, а затем домой.

Мы с мужем прошли через массу испытаний во время поездки. Было сложно физически: каждый день нужно было рано вставать, по нескольку часов вести машину и много ходить. Временами было сложно эмоционально (только представьте: 24 часа в сутки семь дней в неделю вместе, в одной машине), но всё равно это были лучшие тридцать дней в моей жизни. Я вернулась в Вашингтон другим человеком. Я переехала в США четыре года назад и понятия не имела, какая это красивая и богатая на пейзажи страна. Мы уже начали планировать вторую масштабную поездку по Западному побережью — хотим захватить ещё больше необычных и спрятанных от глаз туристов мест.

Фотографии: monstersparrow – stock.adobe.com